Выполнение окрашивания и оклеивания поверхностей. Требования к качеству оклеенных поверхностей. Полное и частичное отслаивание обоев около карниза
Вполне допустимо оклеивать обоями самые разные поверхности Основание должно быть полностью сухим, гладким и ровным, свободным от пыли и прочих загрязнений. На сыром основании обойные клеи будут вспучиваться или даже загнивать, вследствие чего на обоях будут появляться пятна.
Помимо этого, намокший и гниющий обойный клей достаточно неприятно пахнет. Не следует приклеивать обои к глянцевым поверхностям, так как они все равно не будут на них держаться.
Если обои приклеивают к шероховатым поверхностям, то существует достаточно большая вероятность того, что они в скором времени отклеятся. Чтобы этого не произошло, оштукатуренные стены покрывают слоем шпатлевки. Для этой цели наиболее подойдут полумасляные шпатлевки, основу которых составляет просеянный через мелкое сито мел. Перед нанесением шпатлевки поверхность грунтуют, для чего лучше всего подойдет купоросный грунт. Шпатлевку наносят в один или два слоя. При этом верхний слой тщательно выравнивают и зачищают мелкозернистой шкуркой.
Поверхности, покрытые штукатуркой, нужно очень внимательно осмотреть. Если на них есть набел из известки или клея, его следует снять полностью, иначе обои будут плохо держаться. После снятия набела поверхность требуется хорошо протереть мокрой жесткой тряпкой.
При наличии на штукатурке трещин их расширяют, удаляют всю непрочно держащуюся штукатурку. Образовавшуюся поверхность тщательно смачивают водой и замазывают цементно-песчаным раствором. Швы затирают таким образом, чтобы они находились на одном уровне с остальной поверхностью. По завершении ремонта поверхность тщательно просушивают, обрабатывают деревянным бруском, который поможет сделать ее более ровной, в последнюю очередь очищают от пыли. Вам нужно помнить о том, что все швы и шероховатости будут очень хорошо видны на поверхности обоев, особенно на бумажных.
При подготовке бетонных или гипсошлаковых поверхностей их сначала осматривают, срубают все имеющиеся неровности, покрывают раствором и затирают. Для этих целей использовать гипс нежелательно, так как при застывании он имеет свойство расширяться, поэтому на поверхности может образоваться возвышение, которое будет очень заметно на обоях.
Деревянные поверхности, а также поверхности, изготовленные из древесно-волокнистых или древесно-стружечных плит, фанеры или сухой штукатурки, необходимо очистить от пыли. В местах, где плиты стыкуются между собой, они могут выступать, поэтому их обрабатывают шлифовальной шкуркой, покрывают слоем олифы, шпатлевкой. Допустимо просто заклеить щели бумажными полосками или марлей. Шляпки гвоздей утапливают в массив плиты или фанеры на глубину в 1 мм, покрывают их слоем олифы и зашпатлевывают.
Необходимо помнить о том, что листы сухой штукатурки имеют две стороны - гладкую и шероховатую. К стене они должны крепиться шероховатой стороной. Если они уже были прибиты наоборот, то шероховатую поверхность покрывают грунтовкой, на которую затем наносят слой шпатлевки.
Все деревянные поверхности перед оклеиванием обоями обивают картоном.
Поверхности, уже оклеенные старыми обоями, подготавливают самым разным образом Для снятия обоев их смачивают теплой водой и оставляют на 10 мин, после чего обои должны с легкостью отойти от основания. В некоторых случаях обои можно не снимать. Это допустимо делать, если приклеиваемые обои имеют более низкую плотность по сравнению с уже имеющимися.
Перед оклеиванием стен обоями их требуется проклеить, т. е. покрытьоснование тем же составом, с помощью которого будут приклеиваться обои. Это делают с помощью маховой кисти. На поверхности образуется пленка из клеящего вещества, благодаря которой обои будут держаться прочнее.Кроме того, пленка также поможет защитить обои от воздействия различных щелочей и других веществ, содержащихся в основании.
Если клеи производятся на горячей воде, то проклеивать придется также горячим составом, очень хорошо распределяя по поверхности и не оставляя пропусков или сгустков. Наиболее тщательно обрабатывают верхние части стен.
После проклейки приступают к оклеиванию стен бумагой, что очень важно для плотных, тисненых или моющихся обоев, так как именно эта технология указана в СниПе. Ровные гипсобетонные или бетонные поверхности, а также разного рода листовые материалы можно не оклеивать бумагой.
Каждый из листов бумаги хорошо разглаживают, чтобы из-под него вышел весь воздух. Тонкая бумага лучше прилегает к поверхности, а также является грунтом для обоев. К тому же она сглаживает незначительные неровности.
В качестве грунта для обоев проще и удобнее всего использовать газеты. Их укладывают стопкой на полу или на столе. Начинают оклеивание с верхней части стены. Тонкую бумагу наклеивают с небольшим нахлестом, толстую приклеивают впритык, стараясь, чтобы не получалось пропусков, вздутий или морщин, так как это потом отрицательно отразится на конечном результате.
Толстую бумагу смазывать клеем 2-3 раза, чтобы она им пропиталась, стала более мягкой, тогда процесс оклеивания пойдет гораздо легче.
Вблизи от наличников или плинтусов бумагу приклеивают впритык, однако на сами плинтусы она не должна находить, так как от них бумага скорее всего быстро отклеится. Зачастую между стеной и плинтусами имеются трещины или даже щели. Их нужно расчистить и заделать либо гипсовым, либо цементно-песчаным раствором.
Обои перед наклеиванием необходимо подготовить. Для этого у рулонов обрезают кромки и разрезают их на отдельные полотнища. Кромку нужно обрезать очень аккуратно по имеющейся линии. Если плотность обоев не превышает 100 г/м2, то их можно приклеивать внахлест. При этом кромки должны быть направлены в сторону движения света. У обоев, которые нужно приклеивать впритык, обрезают обе кромки.
Обои нужно немного раскатать и осмотреть на наличие разного рода дефектов, а затем отсортировать по однородности цвета. Однородные обои наклеивают в тех местах, где стены будут открыты, а неоднородные - за мебелью, в темных углах, одним словом, там, где они будут не слишком бросаться в глаза.
В том случае, если вы работаете с обоями с рисунком, необходимо нарезать полотнище таким образом, чтобы узор в месте стыков совпадал (рис. 25).
Если рисунок достаточно крупный, следует делать небольшой запас. Кроме того, у всех полотнищ должен быть припуск в 5-10 см, так как во многих помещениях высота потолков неравномерна, причем такой недостаток часто встречается не только в домах старой постройки, но и в новых. После приклеивания излишек отрезают у плинтуса ножницами или, что более предпочтительно, ножом по линейке.
Проще всего совмещать рисунок следующим образом: раскатать на полу сразу несколько рулонов, уложить их так, чтобы совпал рисунок, а затем отрезать по линейке ножом. Нарезанные полотнища укладывают в стопку или же скручивают в рулон. После нарезки, как правило, останется значительное количество кусков, которые могут пригодиться в процессе оклейки стен над и под окнами, над дверями, а также в местах, где потребуется точное совпадение рисунка. Например, на рисунке ниже (рис. 26) можно увидеть развертку стен комнаты, которые нужно оклеивать обоями различной длины.
небольшое несовпадение верхних линий полотнищ допускается, так как она скроет под собой эти неровности.
Обои начинают клеить от окна и ведут в глубь помещения. Каждое первое полотнищ на очередной стене должно быть приклеено строго вертикально Для соблюдения этого условия необходимо от угла комнаты отмерить расстояние, равное ширине полотнища, и с помощью отвеса определить его положение (рис. 27).
Последнее полотнище на стене должно быть приклеено не строго к углу, а перекрывать его на 2-3 см. Для этого еще до нанесения клея нужно определить, какой отрезок обоев будет лишним, и удалить его. На следующей стене полотнище необходимо приклеить впритык к углу, чтобы перекрыть нахлестнутую полоску. Целым полотнищем также вполне допустимо обклеивать углы, но только в том случае, если они имеют идеально ровную поверхность, так как в противном же случае на обоях появятся морщины.
Наносить клей на обои лучше всего на полу или длинном столе. При этом пол нужно застелить газетами, предварительно очистив его от мусора и пыли. Полотнища должны лежать друг на друге стопкой лицевой стороной вниз таким образом, чтобы каждое последующее выступало из-под другого на 1 см или более. При укладывании полотнища могут непроизвольно сворачиваться в рулон. Для того чтобы это не произошло, можно положить на них небольшой груз.
Обойный клей нужно наносить маховой кистью по длине полотнища, не допускать сгустков или пропусков, при этом его слой должен быть не очень толстым (рис. 28).
Для более надежного сцепления кромок с основанием их нужно промазывать как можно тщательнее. Именно поэтому профессионалы рекомендуют первоначально как можно лучше промазать кромки, а только потом приступать к нанесению кпея на остальное полотнище. Когда оно будет полностью покрыто клеем, нужно еще раз нанести его на кромки. Тем не менее клея не должно быть слишком много, иначе он будет выступать из- под обоев и загрязнять их лицевую сторону. Излишек в этом случае нужно удалять чистой сухой тряпкой.
Первое полотнище обоев приклеивают точно по отмеченной вертикальной линии по направлению от окна в глубину комнаты, чтобы их стыки были как можно менее заметны.
Вполне допустимо вести работы в одиночку, но гораздо проще и удобнее работать с напарником, ведь в процессе наклеивания придется то и дело подниматься на лестницу и спускаться с нее.
После того как полотнище будет наклеено на стену, его нужно разгладить сверху, а затем снизу, начиная от середины и постепенно продвигаясь к краям, внимательно следя за тем, чтобы не было складок, пузырей и плохо приклеенных кромок. Для приглаживания подойдет мягкая сухая тряпка (рис.29).
Рис. 29. Приглаживание наклеенного полотнища
Если вы работаете в паре, то один человек должен находиться наверху, стоя на столе, стремянке или стуле. Другой же в этот момент намазывает полотнищ, складывать их определенным образом и подает наверх.
Человек, стоящий наверху, берет обои за один конец и расправляет сложенное полотно. Работник, находящийся внизу, берет нижний конец и слегка натягивает обои, прикладывает кромкой точно к отмеченной вертикали, приклеивает все полотнище, а затем разглаживает мягкой тканью, как это было описано выше (рис. 30). Приглаживать следует как можно аккуратнее, чтобы не смазать краску, находящуюся на лицевойстороне обоев.
Бывает и так, что под обоями остаются пузыри воздуха, которые никак не удается устранить разглаживанием. В этом случае пузырь необходимо проколоть иголкой, через образовавшееся отверстие выдавить весь скопившийся воздух и пригладить.
Если рисунок на обоях смазывается даже при самом легком приглаживании, следует производить эту операцию через лист чистой бумаги, причем газеты для этой цели использовать нельзя, так как они будут оставлять краску на поверхности обоев.
Когда первое полотнище будет приклеено, можно приступать к наклеиванию второго, при этом не должна выступать неотрезанная кромка первого полотнищ, таким образом, каждое следующее полотно будет перекрывать кромку предыдущего.
Достаточно часто возникает такая ситуация, что следующее полотнище плохо приклеивается или даже отстает от кромки приклеенного ранее. Это может произойти потому, что обои не приклеиваются на краску, которой покрыта кромка. В этом случае надо тщательно смазать ее еще раз с помощью небольшой кисточки, а когда клей немного схватится, приклеивать следующее полотнище.
Не следует наносить на обои слишком много клея, так как лучше держаться они от этого не будут, ведь в результате приглаживания излишек клея все равно будет удален, при этом только загрязнится лицевая сторона обоев, поэтому придется постоянно протирать их чистой тряпкой, что отнимает много времени, а рисунок может так и остаться испорченным.
Если на стенах есть розетки или выключатели, которые невозможно снять, с ними поступают следующим образом: сначала прикладывают к стене сухое полотнище, определяют, где будут находиться розетка или выключатель, точно по размерам вырезают отверстие и только потом наносят клей и приклеивают обои.
Если вы купили обои с достаточно высоким показателем плотности (120 г/м2или больше), то их нужно приклеивать впритык. Края полотнищ необходимо поднять, завернуть, вновь нанести на них клей, приклеить и тщательно разгладить.
По такой технологии наклеивать обои следует крайне осторожно, чтобы клей не запачкал их лицевую сторону. Для этого можно поступить следующим образом: с обратной стороны по всей длине наклеиваемого полотнища приклеить полоску бумаги шириной 2- 3 см. Тогда оно будет ложиться своей кромкой на эту бумагу, которая удаляется, а крайнюю часть обоев приклеивают основательно.
Часто при применении клеевых составов на окрашенной поверхности появляются сырые пятна или отдельные места с «замершим» колером, цвет которых значительно темнее. Это происходит, когда окрашивают не совсем просохшую штукатурку. Такие дефекты устраняют, промывая всю поверхность теплой водой, подсушивая сырые места, а затем огрунтовывая и окрашивая заново.
При применении колеров с недостаточным количеством клея происходит отмеливание красочного слоя, которое устраняют, также промывая поверхность, затем огрунтовывая и окрашивая колером с нормальным содержанием клея.
При применении колеров с излишком клея, а также при, окраске поверхностей, зашпатлеванных или огрунтованных составами, содержащими избыточное количество клея, происходит «замирание» колера: появляются мраморовидные пятна и полосы. Для их устранения краску смывают горячей водой, поверхность несколько раз промывают теплой водой и, когда она просохнет, покрывают очень слабой грунтовкой (с небольшим количеством клея) - клей из шпатлевки должен закрепить слабую грунтовку. Грунтовку для этих целей готовят по следующему рецепту:
Грунтовка по переклеенной шпатлевке (на 10 л состава)
- Купорос медный...........................................................0,05 кг
- Мыло хозяйственное....................................................0,05 кг
- Клей животный (10%-ный)...........................................0,55 л
Помимо перечисленных ранее дефектов, получающихся при окраске водными составами, в том числе и клеевыми, могут быть и другие дефекты. Причины их появления и способы устранения указаны в табл. 15.
Качество водных окрасок определяют главным образом по внешнему виду выполненной работы.
Таблица 15
Дефекты водных красок
Дефекты |
Причины их появления |
Способы устранения |
Жирные пятна |
На штукатурке пятна невысыхающих минеральных и животных масел |
Вырубить штукатурку на участке пятна, вновь оштукатурить и окрасить; промыть поверхности щелочной водой и окрасить |
Следы жирных пятен на поверхности окраски по железобетонным поверхностям |
Следы невысыхающих масел от смазки форм |
Очистить поверхность от слоя краски вместе со шпатлевкой, промыть 5 %-ным раствором тринатрий-фосфата или кальцинированной соды, нейтрализовать поверхность 5 %-ным раствором соляной кислоты и вновь окрасить |
Желтые ржавые пятна |
Просачивание смолистых веществ через штукатурку и краску |
Удалить старый набел: промыть теплым 3%-ным раствором соляной кислоты и, если пятна невелики, огрунтовать меднокупоросной грунтовкой без мела, а при значительных размерах-шеллачным спиртовым или канифольным лаком |
Высолы (белый кристаллический налет) |
Выделение из штукатурки или кирпичной кладки растворимых солей при действии паров воды |
Высушить и очистить поверхности металлической щеткой, огрунтовать белой масляной краской, зашпатлевать клеевой шпатлевкой, загрунтовать, а затем вновь окрасить клеевой краской |
Просвечивание предыдущего красочного слоя |
Применение грунтовки, отличающейся по цвету от окраски |
Тщательно промыть и просушить, вновь огрунтовать и окрасить. При цельных и интенсивных колерах грунтовку приготовить под цвет колера |
Отслаивание красочной пленки |
Поверхность окрашена по толстому слою предыдущих набелов; чрезмерное количество клея в колере или слишком густой колер |
Растушевать набел чистой водой, а при значительном отслаивании соскоблить краску, перетереть штукатурку, огрунтовать и вновь окрасить |
Поверхность окрасили, не огрунтовав штукатурку, перетерли, не счистив старый набел, недостаточно огрунтованы заделанные повреждения, трещины и выбоины в штукатурке |
Тщательно размыть окрашенную поверхность чистой водой, снять натаски стальным шпателем, если нужно, перетереть, просушить, огрунтовать и вновь окрасить |
|
Недостаточно огрунтованы места, отремонтированные гипсовым раствором. Трещины, заделанные известковым раствором, плохо затерты и не выровнены с остальной поверхностью |
Счистить краску, промыть водой и перетереть штукатурку, после чего вновь огрунтовать и окрасить по просушенной поверхности |
|
Отмеливание |
В колере недостаточно клея; содержатся крупные зерна пигмента или мела |
Исправить, опрыскивая поверхности из краскопульта слабым клеевым раствором, вновь огрунтовать и окрасить процеженными составами |
Недостаточно перемешаны пигменты в колере; плохо растушеван колер |
Промыть и окрасить жидким колером из краскопульта |
|
Брызги, потеки пропуски |
Применен жидкий колер и красочный слой перенасыщен из-за замедленного движения удочки или ручного краскораспылителя; отверстие диска форсунки краскопульта увеличено |
Краску смыть водой, поверхность вновь огрунтовать и окрасить. Заменить диск форсунки |
Окрашено по слабой грунтовке; неумелая работа кистью или краскопультом |
Поверхность промыть водой, вновь огрунтовать и окрасить |
|
Изменение цветового тона |
В известковых колерах применены нещело-честойкие пигменты, а в клеевых-по мыловаренной грунтовке -нестойкие к действию извести; вызывают изменение цветового тона и пигменты, нестойкие к действию света, сероводорода, сернистых газов |
Смыть окраску, поверхность вновь огрунтовать и окрасить, применив в колере пигменты, устойчивые к действию щелочей, света и сероводорода |
Окрашенная поверхность сохнет неравномерно |
Температура окружающего воздуха колеблется; грунтовочный состав недостаточно чист и однороден |
Установить причины, вызывающие колебания температуры окружающего воздуха; проверить правильность приготовления грунтовочного состава |
Контрольные вопросы
- Перечислите технологические операции по подготовке к окраске:
- 1.1. улучшенной клеевой;
- 1.2. известковой по штукатурке и бетону;
- 1.3. улучшенной казеиновой;
- 1.4. эмульсионной.
- Каковы требования СНиП к качеству окраски водными составами?
Штукатурка является отделочным и защитным слоем. Ее назначение - повысить теплотехнические и звукоизоляционные свойства ограждающих конструкций, придать стенам и потолкам гладкую и ровную поверхность, готовую к малярным работам.
Штукатурные работы с мокрыми процессами в связи с их трудоемкостью и неблагоприятными условиями труда следует как можно шире заменять индустриальными методами отделки, поэтому мокрая штукатурка получает ограниченное применение, главным образом при ремонтных работах и частично в новом строительстве, если по условиям эксплуатации приходится отказываться от сухой штукатурки или от применения других материалов, обладающих аналогичными качествами.
В зависимости от назначения зданий и требований, предъявляемых к качеству отделки, различают три категории обычных штукатурок:
простую (неровности до 5 мм)-для отделки складских помещений, подвалов, временных и некоторых промышленных зданий; выполняют разравниванием нанесенного раствора "под сокол";
улучшенную (неровности до 3 мм)-для отделки жилых помещений, торговых залов, учебных заведений, помещений промышленных зданий; выполняют разравниванием раствора «под правило»;
высококачественную (неровности до 2 мм)-для отделки монументальных зданий w сооружений, а также общественных и административных зданий с повышенными требованиями к качеству отделки; выполняют разравниванием и заглаживанием раствора по маякам.
"Имеются также виды штукатурки специального назначения:
1) штукатурка по металлической сетке, которую применяют при устройстве подвесных потолков и тонких (30-35 мм) перегородок, для защиты от огня металлических и деревянных конструкций, предотвращения трещин на поверхности специальных конструкций (сетки 30 X 30 и 40 X 40 мм толщиной слоя одной стороны сетки 20 мм, двух сторон - по 25 мм);
2) звукопоглощающая штукатурка из шлака крупностью 2-5 мм или пемзового песка, цемента (гипса) и воды; она обладает повышенными теплозащитными свойствами и называется также теплой;
3) теплоизоляционная штукатурка - раствор из смеси асбеста, асбозурита и т. п. с водой - наносится на горячие трубопроводы, технологическое оборудование и специальные конструкции для уменьшения потерь тепла;
4) рентгенонепроницаемая штукатурка - из цементных и из-вестково-цементных растворов с баритовым песком или пылевидным баритом (толщина слоя 14,6 мм на 1 мм расчетной толщины слоя свинца). Практическая толщина штукатурки для стен 30-100 мм, для потолков 5-20 мм, ее облицовывают глазурованной плиткой, гипсокартонными листами или покрывают деревянной обшивкой;
5) кислотоустойчивая штукатурка - на кислотостойком цементе с кварцитным заполнителем двух фракций: до 0.15 мм (пыли)и 0,15-5 мм (песок);
6) декоративная, не требующая дальнейшей обработки или отделки. Применяют главным образом для отделки зданий и сооружений, для которых проектом предусматривается специальная художественная отделка. Из декоративных штука-турок наибольшее распространение получили цветная, террази-товая. каменная, рустованная и орнаментальная.
Штукатурку выполняют много- и однослойной.
Многослойная штукатурка состоит из трех отдельно наносимых слоев: обрызга, грунта и накрывки; обрызг и грунт называют штукатурным наметом. Каждый слой штукатурки имеет определенное назначение.
Обрызг - первый слой штукатурного намета - затекает во все поры и шероховатости оштукатуриваемой поверхности и прежней накрывки. Для обрызга приготовляют жидкий раствор с содержанием воды до 60% объема вяжущего.
Слой обрызга разравнивают для лучшего сцепления с ним слоя грунта (основного слоя). Толщина обрызга при нанесении вручную 3-5 мм, а при нанесении растворонасосами на деревянные поверхности - не более 5 мм.
Грунт - второй слой штукатурного намета - заполняет все неровности поверхности и позволяет создать ровную плоскость слоев штукатурки. Грунт может быть образован нанесением нескольких слоев раствора. Раствор для грунта должен быть тестообразным (пластичным) и содержать воды до 35% объема вяжущего. Число слоев грунта принимают в зависимости от размеров неровностей основания. Каждый слой грунта не должен превышать предельную толщину, сверх которой происходит его сплывание с поверхности, а также появление усадочных трещин. Так, толщина каждого слоя раствора на основе известкового и известково-гипсового вяжущих не должна превышать 7 мм, а на основе цементного и цементно-известкового вяжущих - 5 мм.
Накрывка - третий слой штукатурки - выравнивает поверхность грунта и придает штукатурке ровный и гладкий вид. Для обычных штукатурок накрывка имеет толщину до 2 мм. Раствор для накрывки должен быть более жидкой консистенции, чем раствор для грунта, и содержать воды до 50% объема вяжущего. Накрывку наносят после просыхания грунта, когда при легком надавливании на поверхность на штукатурке не остается вмятин.
В обычном исполнении высококачественную и улучшенную штукатурку выполняют из слоя обрызга, одного или нескольких слоев грунта и накрывочного слоя, а простую - из слоя обрызга и слоя грунта. Общая толщина штукатурки не должна превышать: высококачественной - 25, улучшенной - 20, простой - 18 мм. При необходимости нанесения на поверхность штукатурного намета толщиной более 20 мм до оштукатуривания натягивают металлическую сетку. При оштукатуривании по металлической сетке обрызг наносят цементно-песчаным раствором, а грунт и накрывочный слой - цементно-песчаным или известково-песчаным раствором.
Накрывочный слой может быть нанесен гипсовым раствором, но только по известковому грунту и в помещениях с нормальной влажностью.
Способ многослойного нанесения штукатурки основан на значительном применении ручного труда. Кроме того, многослойная штукатурка требует больших затрат - времени на ее выполнение.
Применение однослойной штукатурки позволяет полнее осуществлять комплексную механизацию. Однослойную штукатурку наносят с помощью переставных сетчатых каркасов и вибропрессовальной штукатурной машины.
Оштукатуривание с применением сетчатых каркасов применяется для отделки вертикальных поверхностей. Раствор с помощью форсунки наносят через металлическую сетку с ячейками 15 X 15 - 40 X 40 мм, натянутую на каркас. После нанесения раствора его разравнивают по сетке сверху вниз полутерком или малкой. Когда раствор приобрел некоторую прочность, каркас с сеткой переставляют на следующий участок, а оставшиеся на поверхности штукатурки следы сетки сглаживают затирочной машиной или вручную.
Дальнейшее усовершенствование способа однослойной штукатурки заключается в применении вибропрессовальной штукатурной. машины, которая в один прием наносит, разравнивает, уплотняет и заглаживает раствор на поверхности. Производительность вибропрессовальной машины составляет 180- 200 м2 в смену.
Подготовка деревянных поверхностей под штукатурку заключается в следующем: поверхности из досок шириной более 100 мм надкалывают и расклинивают, чтобы избежать коробления досок вследствие впитывания ими влаги раствора; обивают поверхности щитами из штукатурной драни с размерами ячеек в свету 45 X 45 мм; в местах сопряжения деревянных поверхностей с каменными и бетонными вместо обшивки драночными щитами применяют обивку металлической сеткой с ячейками 20 X 20 мм.
Подготовка к оштукатуриванию кирпичных, бетонных и других каменных поверхностей заключается в очистке их от пыли, грязи, жировых, битумных пятен и выступивших на поверхность солей (высолов). Гладкие поверхности, например бетонные, выполненные в металлической опалубке, должны быть обработаны насечкой или пескоструйным аппаратом. Металлические балки и косоуры перед оштукатуриванием обтягивают сеткой или проволокой.
Все поверхности, подлежащие оштукатуриванию, провешивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях с установкой маяков. Толщина маяка должна быть равна толщине намета без накрывки. Для установки маяков на ртенах и потолках намечают плоскости будущей штукатурки и определяют наименьшую необходимую толщину штукатурного намета. Для этого в углах помещений забивают гвозди-марки или ставят гипсовые марки с гвоздями, по которым натягивают шнуры по диагоналям потолка и по периметру стен.
Гипсокартонные листы широко применяют для отделки внутренних помещений с влажностью воздуха в эксплуатационных условиях не более 60%. Поверхности, отделываемые сухой штукатуркой, провешивают и устанавливают на них опорные марки (маяки). В местах подвески приборов электроосвещения и расположения штепселей и выключателей в одной плоскости с марками делают необходимые основания для них из раствора или кусков гипсокартонных листов.
Гипсокартонные листы к поверхности крепят: приклеиванием тыльной стороны листов мастикой, которую наносят на опорные марки или непосредственно на облицовываемую поверхность; прибивкой листов к деревянному каркасу, предварительно выверенному и закрепленному на облицовываемой поверхности; прибивкой листов непосредственно к облицовываемой поверхности. Для прибивки листов применяют оцинкованные тонкие гвозди с широкой шляпкой. Шляпки гвоздей втапливают в лист и прошпатлевывают белилами.
Для каждого листа по его контуру делают сплошные опорные полосы, а между ними поперечные полосы или отдельные марки-лепки из гипсовой мастики с расстоянием между ними до 40 см. На опорные полосы и марки наносят клей или мастику, прижимают к ним лист и временно закрепляют его 5-6 гвоздями, которые после схватывания клея или мастики удаляют. Общая площадь опорных полос и марок должна быть не менее 10% площади листа.
Швы между листами при последующей оклейке поверхности обоями заделывают шпатлевочным составом заподлицо с общей поверхностью. При отделке поверхности клеевой или масляной краской швы заполняют пластичным шпатлевочным составом и расшивают узкой расшивкой.
Наиболее характерными дефектами штукатурки являются трещины, выбоины, отслоения, пятна и выцветы и т. д. Мелкие трещины и выбоины устраняют перетиркой этих участков известковым раствором после очистки от старой краски. Крупные трещины в штукатурке расчищают ножом или шпателем, промывают водой и шпатлюют меловой шпатлевкой с добавкой олифы. Затем поверхность перетирают.
Прочность штукатурки и надежность сцепления ее с основанием проверяют простукиванием поверхности. При простукивании отставшая штукатурка издает глухой звук. Поврежденную и отставшую штукатурку отбивают, поверхность основания очищают от остатков раствора, насекают и промывают водой. Затем вновь оштукатуривают. При местном повреждении штукатурки ее ремонтируют локально, а остальную поверхность промывают и затирают.
При ремонте отделки с применением гипсокартонных листов удаляют поврежденные листы, при необходимости ремонтируют основания, устраивают деревянный каркас и крепят новые листы
оцинкованными или проолифенными гвоздями, которые забивают по контуру листа через 100 мм на расстоянии от края не более 20 мм; в средней части листа гвозди располагают в шахматном порядке на расстоянии не более 300 мм. Лицевая поверхность вновь укрепленных листов должна быть заподлицо с поверхностью старой штукатурки. Стыки листов шпатлюют.
Влажность кирпичных или каменных стен, подлежащих оштукатуриванию в зимних условиях, не должна превышать 8%. Степень влажности определяют лабораторным путем.
Оштукатуривание каменных и кирпичных стен, сложенных способом замораживания, допускается только после оттаивания кладки со стороны штукатурного намета.
Применение горячей воды для ускорения прогрева промороженных стен или для удаления с них наледи не допускается.
Оштукатуривание внутренних поверхностей, подверженных быстрому охлаждению (оконные откосы, ниши и др.), выполняют до наступления холодов. Оштукатуривание указанных поверхностей после наступления холодов допускается только при условии предохранения штукатурного намета от преждевременного замерзания (электропрогревом, утеплением конструкций войлоком и др.).
Во время приемки штукатурных работ проверяют простукиванием прочность соединения намета с оштукатуренной поверхностью; проверяют также, нет ли трещин, раковин и других дефектов. Поверхность простой штукатурки не должна иметь более трех неровностей (зазоров между приложенной рейкой и стеной) глубиной до 5 мм, а отклонение по вертикали не должно превышать 15 мм на всю высоту помещения.
Для улучшенной штукатурки допускается не более двух неровностей глубиной до 3 мм, а отклонение по вертикали - не более 10 мм на всю высоту помещения.
Для высококачественной штукатурки допускается не более двух неровностей глубиной до 2 мм и отклонение по вертикали не более 5 мм на всю высоту помещения.
Малярные работы. Внутренние поверхности помещений зданий и сооружений окрашивают с санитарно-гигиенической целью, а также для придания интерьерам эстетического вида, нормальной эксплуатации помещений и защиты строительных конструкций от агрессивных воздействий среды.
В зависимости от назначения здания или сооружения и требований, предъявляемых к отделке, определяют сложность отделки и устанавливают категорию окрасочных работ. Нормативными документами на производство отделочных работ установлены три вида малярной отделки: простая, улучшенная и высококачественная.
Простую отделку, как правило, применяют для окраски поверхностей подсобных, складских и других второстепенных помещений и временных строений; улучшенную - для окраски
жилых, служебных, учебных и бытовых помещений промышленных и коммунальных предприятий; высококачественную - для окраски клубов, театров, вокзалов, административных и других капитальных зданий и сооружений общественного назначения. Чем выше качество окраски, тем больше технологических операций должно быть выполнено.
Между малярными работами, выполняемыми при ремонте зданий и при новом строительстве, существует незначительная разница в способах подготовки поверхности к покраске. Клеевую окраску снимают промывкой теплой водой, а известковую, казеиновую, силикатную и другие краски - механическим путем, -предварительно смачивая поверхность водой. Поверхности, ранее окрашенные масляными и другими неводными составами, зачищают механическим или химическим путем, а при особо прочной адгезии краски и неровностях - выжиганием. При химическом способе на окрашенную ранее поверхность вручную наносят слой растворенной в воде смеси негашеной извести с каустической содой. Размягченную краску соскабливают стальными скребками, а зачищенную поверхность тщательно промывают водой.
При подготовке старой штукатурки к покраске ее очищают от пыли и грязи. Если на штукатурке имеются пятна ржавчины, их удаляют промывкой раствором медного купороса, иначе они могут проявиться и на свежей покраске. При наличии на отдельных участках поврежденной штукатурки ее ремонтируют.
Деревянные поверхности, ранее окрашенные масляными или синтетическими красками, очищают от непрочной краски металлическими щетками. Места с прочной краской промывают 3%-ным раствором- кальцинированной соды, а затем чистой водой.
Металлические поверхности (радиаторы, трубы, решетки) тщательно очищают от непрочной краски, пыли, загрязнений и ржавчины с помощью стальных скребков и щеток.
Вновь оштукатуренные поверхности перед окраской проверяют и при необходимости удаляют пыль ветошью или сильной струей воздуха от компрессора. Неровности оштукатуренных поверхностей сглаживают лещадью или пемзой. При обнаружении трещин их разрезают на глубину 2 см, смачивают водой и подмазывают шпателем гипсомеловой пастой.
Окраске- предшествуют следующие операции: грунтовка, подмазка, шпатлевание и шлифовка.
Грунтовка
- это малярный состав, содержащий пигмент и связующее; наносится для пропитки пористых поверхностей и равномерного впитывания окрасочного состава. При ручном способе нанесения грунтовки используют валики или кисти. Кисти позволяют лучше втирать грунтовочный состав в поры поверхности, обеспечивая более прочное сцепление малярных составов с основанием. Для механизированного нанесения - грунтовки применяют различные растворонасосы или нагнетательные бачки с малярными удочками.
Подмазка - это процесс заполнения шпатлевочными составами (подмазочными пастами) предварительно подгрун-тованных, расширенных разрезкой щелей в деревянных конструкциях, трещин в штукатурке и отдельных поврежденных мест в бетонных конструкциях. Подмазку делают вручную или стальными шпателями.
Шпатлевание представляет собой процесс нанесения шпатлевочной массы на огрунтованную отделываемую поверхность тонким слоем 1-3 мм и последующего разравнивания шпатлевки ручным или механизированным шпателем. Сплошное шпатлевание производится при высококачественной покраске.
После высыхания шпатлевки выполняют шлифовку поверхности пневмо- и электрошлифовальными машинками или вручную пемзой или шлифовальной шкуркой.
Окраску внутренних поверхностей помещений в зависимости от их высоты и вида выполняемых работ осуществляют с подмостей, подмостей-вышек и малярных столиков ручным и механизированным способами. Перед употреблением краски тщательно перемешивают. Вязкость окрасочных составов, как правило, определяют по вискозиметру ВЗ-4. Вязкость состава характеризуется временем вытекания его из вискозиметра, она зависит от вида красок и способа их нанесения на окрашиваемую поверхность. Ее значение равно 15-180 с.
Известковую окраску наносят на увлажненную поверхность ручными и электрокраскопультами в 1-3 слоя, каждый слой - по свежему предыдущему.
Силикатную окраску выполняют в 2-3 слоя валиками, краскопультами и пневмораспылителями по грунтовке из раствора жидкого стекла. Каждый слой наносят через IO-12 ч.
Клеевую окраску ведут валиками, краскопультами и установками воздушного распыления по. хорошо грунтованной поверхности. Колер наносят в один слой, не допуская появления глянца и потеков. Во избежание образования полос каждый участок окрашивают без перерывов в работе и до высыхания краски на смежном участке. В процессе окраски и сушки не следует интенсивно проветривать помещение, что может привести к неравномерному высыханию колера и образованию пятен.
Водоэмульсионную окраску вследствие быстрого высыхания следует производить в один прием, не допуская перерыва, иначе будут видны стыки окраски, выполненной в разное время. Окраску выполняют валиками или пистолетами-распылителями не менее чем в два слоя по грунтовке.
И сводную окраску наносят не менее чем в два слоя валиками, пневмоваликами, пневмоустановками, установками без-
воздушного распыления и легкими краскораспылителями, у которых емкость для краски присоединена непосредственно к пистолету-распылителю. Во избежание появления потеков краску наносят тонким ровным слоем по хорошо просохшему предыдущему. Окраску труднодоступных мест выполняют кистями и специальными валиками различного назначения.
Малярные работы принимают после высыхания водных красок или образования прочной пленки на поверхностях, окрашенных масляными или синтетическими составами. На окрашенных поверхностях не допускаются пятна, отлипы, потеки, морщины, пропуски, просвечивание нижних слоев краски и следы кисти или валика. Поверхности должны иметь глянцевую или матовую однотонную фактуру.
Для повышения декоративных качеств окраски и выделения отдельных ее элементов часто применяют различные виды отделки и покрытий. На однотонно окрашенную поверхность валиками накатывают одно- и многоцветный рисунок, наносят рисунок другого цвета губкой или наборными штампами, вытягивают узкие полосы-филенки, наносят рисунок по трафаретам. Окрашенные поверхности торцуют и отделывают набрызгом. Применяют также мастичную отделку и фактурную отделку декоративной* крошкой. В качестве последней используют дробленые и искусственные материалы с размером зерен 2-5 мм: каменные - гранит, кварцит, мрамор; гранулированные - стекло, керамическая дробленая крошка. Декоративную крошку закрепляют одним или двумя слоями лака.
Облицовочные работы, так же, как и штукатурные, предназначены для получения гладкой или рельефной поверхности, которая повышает долговечность, улучшает эксплуатационные качества возведенных конструкций и может служить архитектурным оформлением.
Облицовка поверхностей листовыми, плиточными или каменными материалами по сравнению со штукатурными работами, выполняемыми мокрым способом, имеет следующие преимущества: появляется возможность сразу после облицовки приступить к последующим работам (окраска, оклейка обоями и т. д.), упрощается производство работ в зимних условиях. Для облицовки внутренних поверхностей используют главным образом плитки глазурованные керамические, эмалированные стеклянные и полистирольные, а также крупноразмерные древесноволокнистые плиты с эмалевым покрытием и листы бумажно-слоистого пластика.
При внутренней облицовке гладкие бетонные и кирпичные стены насекают с помощью пистолета-молотка. Кирпичные стены, выполненные впустошовку, насечке не подлежат. Деревянные стены изолируют слоем толя или пергамина, а цементнопесчаное основание армируют металлической проволочной сеткой, которую крепят по рейке гвоздями.
Перед установкой керамических плиток облицовываемую поверхность стены очищают. Если имеются жировые пятна, их рекомендуется смыть теплой водой с мылом или стиральной содой либо 2-3%-ным раствором соляной кислоты с последующей промывкой чистой водой. Особенно стойкие жировые пятна промывают водой и одновременно очищают металлическими щетками.
Плитки к бетонным или кирпичным поверхностям крепят на цементно-песчаном или полимерцементном растворе. Раствор накладывают тонким слоем на тыльную сторону плитки. Затем плитку прижимают к стене и простукивают торцом плиточной лопатки.
Облицовку ведут горизонтальными рядами снизу вверх. Для получения швов одной ширины применяют обрезки плитки, гвозди или металлические пластинки. Швы после установки всех плиток заполняют гипсовым, полимерцементным или цементным раствором. В завершение загрязненные места очищают и облицованную поверхность промывают водой.
Полистирольные плитки наклеивают на слой канифольной, полимерцементной или кумаронокаучуковой мастики толщиной 1 -1,5 мм. Облицовываемая поверхность должна быть тщательно выровнена и просушена, затем ее очищают сухой мягкой щеткой от пыли и грунтуют мастикой, предназначенной для наклейки плиток. Мастику наносят шпателем на тыльную сторону плитки до уровня ее бортика и плотно прижимают к стене.
Толщина швов между полистирольными плитками не должна превышать 0,5 мм. Выступившую через швы мастику немедленно удаляют лезвием ножа, а поверхность облицовки протирают ветошью.
Древесно-волокнистые плиты с покрытием и листы бумажно-слоистого пластика крепят с помощью кумарононайритового клея на сухие, очищенные от грязи и пыли поверхности. Клей наносят на поверхность стен и плит или листов тонким слоем пластмассовым или деревянным шпателем и выдерживают 6-8 ч. Затем клей вторично наносят на стены и вновь выдерживают до отсутствия «отлипа», после чего еще раз промазывают клеем и приклеивают плиты или листы на стену, плотно прижимая их руками. Выступивший клей удаляют ветошью. Швы окрашивают водоэмульсионными красками, заклеивают поливинилхлоридной пленкой или закрывают профилированными раскладками.
Разрушение облицовки происходит в тех случаях, когда нарушена технология производства работ и при выборе облицовочных плиток или материала прослойки недостаточно учитывались особенности условий, в которых будет эксплуатироваться облицовка. Чтобы ремонт повреждений облицовки выполнить с1 наименьшими затратами труда и материалов, необходимо оставить сохранившуюся затвердевшую прослойку и наносить мастику слоем меньшей толщины.
Ремонт начинают обычно с простукивания и определения плиток, потерявших связь со стенкой, сохраняя их по возможности для повторного использования. Места, с которых удалены плитки, протирают ветошью, обдувают струей сжатого воздуха и прогрунтовывают раствором или поливинилацетной эмульсией. На плитку наносят слой мастики толщиной I - -2 мм и сразу же приклеивают ее к намеченному участкх стены. Для наклейки применяют цементно-поливинилацетатные и глино-битумные мастики, растворы и мастики на жидком стекле.
Обойные работы. Оклейка обоями представляет собой один из видов конечной эстетической, отделки стен при ремонте жилых и общественных зданий.
По эксплуатационным свойствам обои подразделяют на обычные (невлагостойкие); влагостойкие, допускающие протирку и легкую промывку водой; моющиеся, допускающие частую промывку водой, в том числе теплой с мылом или содой; звукопоглощающие (ворсовые); теплозвукоизоляционные - на основе вспененных пластмасс. По- качеству обои делят на простые, среднего качества и высококачественные. Качество определяется массой бумаги. Обои выпускают рулонами по 6. 12, 18 и 25 м при ширине 0,5; 0,6; 0,75 м. Влагостойкие (моющиеся) обои покрыты влагостойким слоем, содержащим синтетические смолы. Иногда на их тыльную поверхность в процессе производства наносят слой клея. Линкруст - цветная пластическая масса на базе синтетических и полихлорвиниловых смол. Отделочно-декоративные пленки изготовляют из поливинилхлорида в рулонах с различной подосновой (бумажной, тканевой и др.). Их выпускают одно- и многоцветными, с гладкой и тисненой лицевой поверхностью. На обратную сторону пленки на заводе-изготовителе наносят несохнущий клеевой состав.
Обои подбирают в соответствии с назначением отделываемых помещений (их ориентацией, освещенностью и габаритами).
Бумажные обои приклеивают клеями различных составов. Наиболее распространен синтетический клей КМЦ, растворимый в воде. Его преимущество в том. что он прост в применении, не оставляет пятен на поверхности обоев и сравнительно дешев.
Бетон и штукатурку до оклейки очищают, трещины в штукатурке заделывают клеевой подмазочной пастой, шероховатости сглаживают торцом дерева. Швы деревянных перегородок из фанеры,.гипсокартонных листов предварительно заделывают шпатлевкой или оклеивают бумажными полосками в 1-3 слоя. Замазывают шпатлевкой и покрывают олифой или лаком шляпки гвоздей, заглубленных в толщу фанеры, дерева или гипсокартонных листов. Перед наклейкой обоев выполняют отводку - кистью наносят грунтовку на стены под верхнюю и нижнюю часть обоев, в углах по периметру дверей и окон, у отопительных приборов. Эти мероприятия дают возможность увеличить сцепление клея с обоями в наиболее уязвимых местах, где при эксплуатации чаще всего происходит отслаивание обоев.
Подготовительный слой макулатуры для выравнивания мелких шероховатостей и создания гладкой поверхности наклеивают на все основания, за исключением гипсокартонных листов.
Технология наклейки обоев сводится к следующему. Тыльную сторону, намазанную клеем, прикладывают к стене так, чтобы обрезанный слой полотнища ложился на необрезанную кромку наклеенной полосы с правильным совмещением рисунка. Полотнища обрезанной кромкой наклеивают в направлении к окну, чтобы стык был менее заметен. Плотные и тисненые обои намазывают клеем два раза с перерывом в 15-20 мин. Приклеенные полотнища тщательно приглаживают сухой волосяной щеткой или чистой мягкой тряпкой, расправляя все складки и морщины.
Поверхности под линкруст подготавливают так же, как под масляную окраску. Монолитную штукатурку, гипс, гипсобетон и бетон под линкруст грунтуют олифой с добавлением железного тертого сурика и сиккатива. После того как грунт просохнет, поверхность шпатлюют масляно-клеевой шпатлевкой, а после ее высыхания зачищают пемзой, вновь грунтуют и оклеивают линкрустом. Трещины и стыки в поверхностях из дерева, фанеры и гипсокартонных листов заполняют шпатлевкой, а места, где чаще всего происходит отставание линкруста, оклеивают марлей или тонкой тканью, смоченной в клейстере. Листы линкруста предварительно разрезают на полотнища необходимых размеров, скатывают в рулоны, опускают на 5-10 мин в горячую воду, затем вынимают и выдерживают не менее 8-12 ч. После этого у полотнищ обрезают кромки с обеих сторон, проклеивают стены и на не полностью высохшую поверхность накладывают полотнища, намазанные клейстером. В мучной клейстер вводят небольшое количество антисептика - фенола или алюминиево-калиевых квасцов и инсектицид - буру. Сушка линкруста продолжается в течение 7-10 сут, после чего его поверхность окрашивают масляной краской, лаком или эмалью. Древесные, ворсовые, звукопоглощающие и бумажные обои, покрытые пленкой, наклеивают так же, как и плотные бумажные обои.
Пленки безосновные, имеющие на обратной стороне невысыхающий клеевой слой, наклеивают, прикладывая к стене и притирая чистой ветошью. Поверхности, на которые наклеивают пленочные обои на бумажной основе, очищают, грунтуют (как под клеевую окраску). Затем на подготовленной поверхности размечают положение верха и вертикальных кромок полотнищ, раскрывают их по высоте, прирезают в местах примыкания к наличникам, трубам и санитарно-техническнм приборам, обрезают кромки смежных полотнищ (с учетом нахлестки 1,5-2 мм) и маркируют согласно разметке.
На тыльную сторону обоев наносят кистью клейстер (4%-ный раствор клея КМЦ), оставляя вдоль кромок ненамазанную полосу шириной 1,5-2 см (только со стороны нахлестки). Наклеивают полотнище, выверяя его положение по отвесу, подгоняя кромки и разглаживая от середины к краям. Через сутки кромки полотнищ подклеивают в стыках поливинилацетатной эмульсией.
Под оклеивание пленочными обоями ка тканевой основе поверхности подготавливают так же, как под высококачественную окраску: очищают от набелов, сглаживают, олифят, проводят частичную подмазку, делают две сплошные шпатлевки и шлифовку, грунтуют масляным составом цвета пленки. Обои на тканевой основе готовят так оке, как на бумажной основе (за исключением процесса смачивания), и приклеивают полн-винилацетатной эмульсией, разбавленной 3-4 частями воды. Клеевой состав наносят кистью. После тщательной выверки по отвесу полотнище разглаживают пластмассовым шпателем вниз, от центра к краям. Через 3-4 ч прирезают швы, прорезая ножом одновременно два смежных, уложенных внахлестку полотнища. Края полотнищ у швов отгибают, промазывают клеем и приклеивают к стене, соединяя кромки впритык, разглаживая и разравнивая швы. Излишек клея снимают мокрой ветошью или губкой.
Для наклейки пленочных моющихся обоев применяют бутадиен-стирольный латексный клей бустилат.
Перспективным направлением в отделке помещений является применение обоев с нанесенным -клеящим составом, что существенно повышает производительность труда и улучшает качество обойных работ.
Рабочее место для выполнения обойных работ организуется в каждой комнате, подлежащей оклейке, и обеспечивается материалами в объеме дневной потребности.
Техника безопасности . Внутренние стены необходимо оштукатуривать с подмостей, стремянок или инвентарных столиков, а наружные - с лесов, подмостей или люлек. На лестничных маршах работы ведут со специальных подмостей с более короткими ножками и перильными ограждениями. Оштукатуривание наружных откосов (при отсутствии лесов) следует вести с огражденных настилов, уложенных на балки, выступающие из проемов окон, или с люлек. Транслортирование растворов должно быть механизировано. Перед началом работы проверяют исправность и прочность всех механизмов и приспособлений.
Запрещается работать с растворонасосами при давлении, превышающем указанное в паспорте.
Временная переносная электропроводка для внутренних работ должна иметь напряжение не более 36 В. Места работы растворонасосов должны быть связаны сигнализацией с рабочими местами. Запрещается сушить штукатурку открытыми жаровнями и огнеметами.
Калориферы для сушки поверхностей должны быть заключены в кожух из листовой стали смонтированы на специальных подставках.
При облицовке поверхностей на растворе или полимер-цементной мастике рабочие должны быть обеспечены рукавицами, очками и спецодеждой, а при использовании кумароно-натриевых или других клеев на легких заполнителях также респираторами.
В помещениях, где ведутся работы по приклеиванию поли-стирольных плиток с применением полистирольной, канифольной или инден-кумароновой мастик, вследствие выделения огне- и взрывоопасных паров необходимо обеспечить надежную вентиляцию. В процессе облицовки, а также в течение 2 сут после ее окончания запрещается курить, пользоваться электрическими нагревательными приборами, вести сварочные, паяльные и другие работы, связанные с применением пламени и образованием искр.
При очистке поверхностей перед облицовкой от пыли сжатым воздухом от компрессора, а также при очистке облицовки пескоструйными аппаратами рабочие должны находиться в защитных шлемах с очками.
Помещения, где производятся малярные работы, вследствие образования мельчайших частиц летучих веществ, вредно действующих на здоровье рабочих, должны проветриваться или иметь искусственную вентиляцию, а рабочие должны быть обеспечены респираторами, защитными очками и спецодеждой. Пневматические окрасочные подающие рукава до начала работ проверяют на распыление водой и испытывают на давление, превышающее в 1,5 раза рабочее, при этом делают соответствующую запись в журнале работ. Манометры пневматических окрасочных- аппаратов должны быть исправлены и опломбированы. Во время проведения малярных работ электропроводка в помещениях должна быть обесточена.
Стены внутри помещений окрашивают с подмостей или лестниц-стремянок. Не разрешается опирать лестницы на переплеты оконных рам. Не допускается пребывание людей более 4 ч в помещениях, свежеокрашенных масляными красками. Краску, попавшую на незащищенный участок кожи, необходимо удалить ветошью, затем кожу промыть теплой водой с мылом.
Раздела 3 ПМ 03 «Оклеивание поверхности различными материалами», должен:
иметь практический опыт:
· оклеивания поверхностей различными материалами
уметь:
· приготавливать клей
· контролировать качество подготовки и обработки поверхности
· наносить клеевые составы на поверхности
· оклеивать потолки обоями
· оклеивать стены различными обоями
· контролировать качество обойных работ
знать:
· основы трудового законодательства
· правила чтения чертежей
· методы организации труда на рабочем месте
· нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы
· основы экономики труда
· правила техники безопасности
· виды основных материалов, применяемых при производстве обойных работ
· требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при
производстве обойных работ
· способы подготовки поверхностей под оклеивание поверхностей
· назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений, машин и механизмов
· способы варки клея
· требования, предъявляемые к качеству
· правила техники безопасности при выполнении обойных работ
· технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками
· виды обоев
· принцип раскроя обоев
· условия оклеивания различных видов обоев и плёнок
Тема 3.1. Способы подготовки поверхностей под оклеивание обоями.
1. Составить таблицу: « Последовательность выполнения процессов при подготовке поверхностей под оклейку обоями по монолитной штукатурке и бетону, по сухой гипсовой штукатурке, по дереву».
2.Написать реферат.
Тема для реферата: «Клеящие составы для обойных работ».
Тема 3.2. Технология оклеивания стен и потолков обоями.
1. Подготовить реферат.
Тема для реферата: «Какие выбрать обои?»
2. Составить таблицу наиболее распространенных дефектов на поверхности, при оклеивании обоями. Указать причины возникновения и способы устранения.
3. Подготовить на съёмном диске презентацию проекта: «Квартира будущего» - работа коллективная.
Раздел 4 ПМ. 03 Выполнение ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения Раздела 4 ПМ. 04 «Выполнение ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей», должен:
иметь практический опыт:
· выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей
уметь:
· ремонтировать оклеенные поверхности обоями и плёнками
· ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными составами
· контролировать качество ремонтных работ
· соблюдать безопасные условия труда
знать:
· технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами, окрашенных водными и неводными составами
· требования санитарных норм и правил к ремонту оклеенных и окрашенных поверхностей
· правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ
По данному разделу для самостоятельной работы предлагается:
Тема 4.2. Технология ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей.
1. Составление технологических карт:
o На ремонт окрашенных поверхностей водными составами;
o На ремонт окрашенных поверхностей неводными составами;
o На ремонт поверхностей оклеенных обоями.
Критерии оценки.
Важной частью самостоятельной работы студента является подготовка и защита рефератов, докладов, проектов, эссе, контрольных и курсовых работ.
Видами самостоятельной работы при изучении любой дисциплины являются подготовка доклада, реферата, сообщений или конспекта. Эти работы относятся к письменным работам.
1. Доклада – это словесное или письменное изложение сообщения на определенную
Составление доклада осуществляется по следующему алгоритму:
1. Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием.
2.Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать
3.Составить план доклада.
4. Написать план доклада, в заключение которого обязательно выразить своё
5.отношение к излагаемой теме и её содержанию.
7.Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной работы.
Примерная структура доклада:
1. Титульный лист
2. Пояснительная записка
3. Введение
4. Текст работы
5. Заключение.
3. Список использованной литературы.
Реферата (от латинского refero – докладываю, сообщаю ), краткое изложение в письменном виде или в форме публичного выступления содержания книги, научной работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников. Как правило, реферат имеет научно - информационное назначение.
В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа:
1.Вводный – выбор темы, работа над планом и введением.
2.Основной – работа над содержанием и заключением реферата.
3.Заключительный - оформление реферата.
4.Защита реферата (на экзамене, студенческой конференции и пр.)
Структура реферата:
· Титульный лист
· Введение : обоснование темы реферата, ее актуальность, значимость; перечисление вопросов, рассматриваемых в реферате; определение целей и задач работы; обзор источников и литературы. Его объем 1-3 страницы.
· Основная часть: основная часть имеет название, выражающее суть реферата, может состоять из двух-трех разделов, которые тоже имеют название. В основной части глубоко и систематизировано излагается состояние изучаемого вопроса; приводятся противоречивые мнения, содержащиеся в различных источниках, которые анализируются и оцениваются с особой тщательностью.
· Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа эволюции и тенденции развития рассматриваемого вопроса; даются предложения о способах решения существенных вопросов.
Объем заключения 2-3 страницы.
При изложении материала необходимо соблюдать следующие правила:
· Не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа. Нужно выбирать безличные формы глагола. Например, вместо фразы «проведение мною эксперимента», лучше писать «проведенный эксперимент».
· При упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед фамилией.
· Цитата приводится в той форме, в которой она дана в источнике и заключается в кавычки с обеих сторон.
· Каждая глава начинается с новой страницы.
3. Конспекта - это последовательное, связное изложение материала книги или статьи в соответствии с ее логической структурой. Основная часть конспекта составляют тезисы, но к ним добавляются и доказательства, факты и выписки, схемы и таблицы, а также заметки самого читателя по поводу прочитанного. Если конспект состоит из одних выписок, он носит название текстуальный конспект . Это самый “не развивающий” вид конспекта, так как при его составлении мысль студента практически выключается из работы, и все дело сводится к механическому переписыванию текста. Если содержание прочитанного представлено в основном в форме изложения, пересказа - это свободный конспект . Если из прочитанного, в качестве основных, выделяются лишь одна или несколько проблем, относящихся к теме, но не все содержание книги - тематический конспект.
4.Сообщений.
Правила написания сообщения
1. По карточке в библиотеке выбери литературу по теме.
2. Изучи литературу, составь план отдельных разделов.
3. Составь план сообщений (систематизация полученных сведений, выводы и обобщения).
4. При оформлении сообщений используй рисунки, схемы и др.
Время для зачитывания выступления с сообщением и конспектом – 3 - 5 минуты, с докладом и рефератом 5-8 минут.
Страница 7 из 13
Технология окраски и оклеивания поверхностей.
К малярным работам относят окраску различных деревянных, оштукатуренных, каменных, бетонных и металлических поверхностей. Сущность малярных работ - окраска цветными и бесцветными составами, при высыхании которых получается пленка. Она придает нарядный вид, предохраняет металлы от коррозии, деревянные конструкции от возгорания, все окрашиваемые элементы от химически агрессивных сред, улучшает санитарно-гигиенические условия эксплуатации помещений. Окраску также производят для декоративно-художественного оформления внутренних помещений и наружного вида зданий, она защищает от преждевременного износа, и увеличивает срок службы зданий и сооружений.
В технологической цепочке строительных работ малярные выполняют в последнюю очередь (после штукатурных и облицовочных), за исключением циклевки и натирки (лакировки) пола из паркета, настилки линолеума, установки электро- и санитарно-технической арматуры.
Различают следующие основные виды окраски - известковые, клеевые, казеиновые, масляные, эмалевые, эмульсионные и окраска лаками. Последний вид окраски применяют для окончательной отделки уже окрашенных поверхностей, и включает кроме лакировки еще и полировку указанных поверхностей. Виды окрасок для каждого помещения устанавливают проектом, а сами малярные работы выполняют по образцам, утвержденным техническим надзором. Окрасочные составы и полуфабрикаты для малярных работ в виде концентратов, паст, брикетов и сухих смесей приготовляют механизированным способом на заводах или в заготовительных мастерских. На месте производства работ допускается только доведение составов до рабочей вязкости, обеспечивающей покрытие поверхности без стекания составов и без заметных следов кисти.
Для нанесения окрасочных составов используют кисти различных размеров и форм, валики с меховым или поролоновым чехлом, ручные и электрокраскопульты с удочками, компрессорные окрасочные агрегаты с пистолетами-распылителями.
Виды применяемых обоев.
К оклейке помещения обоями можно приступать после завершения в нем всех покрасок водными и масляными составами. Поверхности под окраску должны быть ровными и сухими. По сырым и недостаточно просохшим поверхностям наклеивать обои нельзя, так они будут отклеиваться, на них появятся пятна и плесень. Наклеивать обои непосредственно по деревянной поверхности не рекомендуется, так как высыхая, древесина порвет обои. Такие поверхности перед оклейкой нужно обтянуть миткалем или серпянкой, смоченными в клейстере.
Для систематизации разновидностей обоев введена их условная классификация, включающая вид поверхности, водостойкость, плотность и декор.
По виду поверхности: обои гладкие, с рельефным рисунком или с глубоко выдавленным рисунком.
По водостойкости: обыкновенные (не выдерживающие мокрой протирки), водостойкие (влажная протирка без моющих средств) и обои моющиеся (допускают применение моющих средств).
По плотности: легкие с плотностью до 100 г/м 2 , тяжелые (плотность до 150 г/м 2) и многослойные тканевые (плотность свыше 150 г/м 2).
По декору: обои гладкие одноцветные с абстрактным рисунком или без него, обои с повторяющимся рисунком, требующие подгонки полос при наклейке и обои с неповторяющимся рисунком, требующим особой подгонки полос.
Оклейку стен обоями обычно выполняют после всех остальных малярных работ, за исключением последней окраски столярных изделий. Одна из главных отличительных особенностей обоев - материал, из которого они изготовлены. Нашли применение бумажные, в том числе двухслойные обои, виниловые с покрытием из твердого и вспененного винила, шелкография, велюровые, текстильные, стеклообои и жидкие обои. Велюровые и текстильные обои самые красивые, но и самые дорогие, кроме этого они легко царапаются, впитывают запахи и мыть их нельзя, поэтому их применяют крайне редко.
Обои гладкие, блестящие, светлые и с мелкой фактурой требуют тщательного выполнения основания, так как все имеющиеся неровности проступят после наклейки обоев. Рельефные обои позволяют скрывать небольшие неровности стен и потолков.