Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: особенности и принцип функционирования разных вариантов. Как установить радиатор отопления Как правильно установить радиаторы в частном доме
В компании «Омега» предлагается профессиональная установка радиаторов отопления в частном доме в Москве, мы проводим комплекс монтажных работ по договору без предоплаты. Владельцу частного коттеджа приходится самому искать энергоэффективный вариант отопительной системы, чтобы каждый год экономить на обогреве. Самостоятельно разобраться в ассортименте производителей и нюансах подключения сложно, поэтому выгоднее доверить дело специалистам. Мы предлагаем все необходимые услуги, от подбора отопительного оборудования до его установки и проверки системы под давлением.
Услуги компании «Омега» по установке радиаторов отопления в доме
Начинается установка радиаторов отопления в доме с подбора подходящих батарей и определения оптимального количества секций. Мы устанавливаем чугунные, алюминиевые и современные биметаллические батареи, специалист подробно проконсультирует о преимуществах каждого из этих вариантов. В комплекс услуг входят следующие виды работ:
Закупка и доставка оборудования на объект в Москве и области. Мы проводим монтаж уже в день доставки, поэтому заказы выполняются в минимальные сроки. После покупки предоставляется отчетная документация, нашим заказчикам гарантируется честное сотрудничество.
Крепление оборудования на специальные кронштейны в соответствии с проектом. Учитывается высота от пола и пространство до подоконника, работы проводятся до и после чистовой отделки по выбору клиента.
Разводка отопительных труб по дому по выбранной схеме. Для загородных коттеджей применяется однотрубная или двухтрубная схема подключения. Возможно боковое, нижнее или диагональное подсоединение трубопровода к батареям.
После монтажа проводится проверка подключения и гидравлические испытания системы. Предоставляется пятилетняя гарантия, это главное подтверждение качества нашей работы.
Главные преимущества сотрудничества
Компания «Омега» предлагает воспользоваться выгодными условиями: мы работаем без аванса, заказы оплачиваются только после выполнения, возможна оплата в кредит. Установка проводится по договору в удобное для вас время, в нашей команде только штатные русские мастера с многолетним опытом выполнения подобных заказов.
Чтобы заказать монтаж отопительной системы в Москве, оставьте на сайте заявку на вызов специалиста-замерщика. Он осмотрит дом и выберет подходящий вариант прокладки трубопровода и подключения батарей. В результате в вашем жилище будет комфортно даже в сильный мороз, при этом отопительная система окажется максимально экономичной.
Стоимость установки радиаторов отопления в частном доме
Цена работы по установке и подключению радиаторов отопления в доме зависит от выбранного тарифа. Минимальная стоимость заказа начинается от 2770 руб. по тарифу «Супер-Эконом», в этом случае используется резьбовое соединение. В продаже представлены различные типы радиаторов стоимостью от 700 рублей за секцию. Вызовите мастера, чтобы уточнить, сколько стоит покупка и монтаж полного комплекта для обогрева!
Комфортную температуру воздуха внутри жилых помещений обеспечивают разнообразные системы отопления. Основу подавляющего большинства отопительных концепций составляют специальные устройства теплоотдачи, в быту называемые батареями. Их установку можно провести собственноручно, если знать нюансы работы.
Мы собрали и систематизировали для вас всю информацию о вариантах и способах подключения. С учетом наших рекомендаций установка батарей отопления своими руками будет проведена без малейших затруднений. Без проблем с нею справятся все читатели представленной нами статьи.
Подробное описание вариантов и технологий подключения дополнено наглядными схемами, фото-подборками, видео-инструкциями.
Понять, какие конструкции батарей нужны, помогут первоначальные знания о режимах и условиях работы отопительных приборов.
Ниже конспективно изложена информация о важных при выборе батарей параметрах систем отопления:
1. Внутренне давление. Значение, необходимое для грамотного выбора прибора, способного выдержать давление в отопительном контуре:
- Частный дом (автономная) = 1,5-2 атм.
- Частный дом (централизованная) = 2-4 атм.
- 5-этажный дом (централизованная и автономная) = 2-4 атм.
- 9-этажный дом (централизованная и автономная) = 5-7 атм.
- Дом свыше 9 этажей (автономная) = 5-7 атм.
- Дом свыше 9 этажей (централизованная) = 7-10 атм.
Если технические возможности батареи ниже , есть вероятность разгерметизации прибора с прочими негативными последствиями.
2. Допустимая температура нагрева . Характеристика, обозначающая верхний предел температуры, при превышении которого батарея может выйти из строя:
- Автономная = до 90⁰С.
- Централизованная с разводкой из пластика = до 90⁰С.
- Централизованная со стальной разводкой = до 95⁰С.
Эксплуатация с нарушением температурного режима приводит к оплавлению уплотнителей, деформации и потере герметичности прибора.
3. Степень загрязненности теплоносителя. Параметр, интересующий в основном владельцев и водоснабженияя:
- Автономная частного дома = высокая, средняя, низкая при установке фильтров.
- Автономная многоэтажного дома = высокая, средняя, назкая при установке системы фильтров.
- Централизованная = низкая, в редких случаях средняя.
Вода, поставляемая централизованными сетями в коммунальные системы отопления проходит комплексную очистку. Содержание песчаной и глинистой взвеси в воде, добываемой из частных скважин, колодцев, открытых источников, может превышать допустимый лимит.
Традиционные места установки батарей
Для дальнейшего выбора конструкций батарей требуется определить точки . Размещают их в местах наибольшего проникновения холода. Так поступают, чтобы минимизировать влияние сквозняков на микроклимат помещений. Еще ориентируются на то, чтобы гарантировать доступность с целью периодического обслуживания.
Смонтированные по низу батареи создают тепловую завесу в помещениях с панорамными окнами, например, на верандах
Зоны расположения батарей:
- Подоконные ниши. Самое распространенное место расположение приборов отопления.
- Протяженные межоконные пространства. Один из популярных дополнительных вариантов.
- Углы и “слепые” стены угловых комнат. Применяется для усиления обогрева помещений с увеличенными теплопотерями из-за интенсивного воздействия ветров.
- Санузлы, кладовые, ванные, одна или две стороны которых совмещены с капитальной несущей стеной.
- Неотапливаемые подъезды, прихожие частных домов.
- Квартирные коридоры первых этажей многоэтажек.
Современные исполнения отопительных приборов умещаются под балконной дверью или входом в лоджию.
Пример расположения отопительных радиаторов в одном доме:
Галерея изображений
Самое популярное и рациональное расположение отопительного радиатора – под окном, за защитным декоративным экраном
Если место под окном занято, можно подвесить радиатор к примыкающей стене в непосредственной близости к окну
Обычный отопительный радиатор с трудом вписывается в интерьер спальни. Выход из положения – фальш-тумба или шкафчик
В ванной комнате отопительный прибор выполняет дополнительную функцию полотенцесушителя, поэтому часто отличается конструкцией
Традиционное расположение батарей в гостиной
Как разместить радиатор в детской комнате
Монтаж батареи в шкаф
Установка радиатора-сушилки в ванной
Конструктивная специфика приборов отопления
Конструктивно батареи подразделяются на группы, это радиаторы, конвекторы и регистры.
Обзор востребованных приборов отопления
Радиатор – самый распространенный вид. Это отопительный прибор, состоящий из вертикальных отдельных отсеков-секций. В классических разборных изделиях секции – самостоятельные рабочие элементы. Они стыкуются в необходимом количестве с применением резьбовых внутренних соединений. Такая схема сборки придает батареям универсальность.
Перед тем, как установить, возможно, скомплектовать радиатор отопления, требуется выполнить расчет в соответствии с необходимой тепловой мощностью. Согласно расчетам подбирается количество секций сборных батарей. Горизонтальные полости радиаторов, получаемые при соединении секций, называются коллекторами. Верхним и нижним.
Современные технологии освоили изготовление менее универсальных, но более надежных неразборных радиаторов с использование методов сварки и цельного литья. В них отсутствуют стыки и уплотнения, характерные для разборных радиаторов. Дизайн – на любой вкус.
Конвектор – цельный отопительный прибор из трубчатого или полостного теплообменника с рядами теплоотводящих ребер. Конвекторы выпускаются в следующих вариантах исполнения:
- Настенные.
- Напольные (канальные)
- Плинтусные.
Регистр – неразборный отопительный прибор из прямых гладких горизонтальных труб, скомпонованных и объединенных определенным образом.
Подробно о разновидностях радиаторов
Радиаторы различаются по применяемому для их изготовления материалу.
В пределах одной разновидности могут присутствовать разные дизайнерские решения, порой неожиданно оригинальные
Рынок отопительных приборов может предложить:
- Радиаторы чугунные. Родоначальники батарей этой группы. Относительно недорогие. Выдерживают каждый из режимов работы. Служат до 50 лет. Основной недостаток – имеют большой вес, который, однако, помогает долго удерживать тепло при отключении отопления.
- Радиаторы стальные. Такие батареи представляют собой конструкции из стальных труб. Они работают в любых условиях, но менее долговечны чугунных собратьев. Обладают низкой теплоотдачей.
- Радиаторы алюминиевые. Выполненные из легкого эстетичного материала, эти батареи отдают тепло лучше всех. Они стойки ко всем рабочим температурам, но боятся гидроударов. Алюминий очень требователен к качеству теплоносителя.
- Радиаторы биметаллические. Стальные внутренности, облеченные в алюминий – этим сказано все. Основные характеристики, как у стальных, теплоотдача – почти как у алюминиевых. Цена – кусается.
- Радиаторы медные. Это – «вечные» излучатели теплоты хоть для каких помещений. Единственный и самый существенный их минус – сверхвысокая стоимость.
- Радиаторы пластиковые. Новшество в семействе радиаторов. Пока они подходят лишь для систем автономного отопления частных домов с теплоносителем, разогретым не более 80⁰С.
Самые чувствительные к условиям эксплуатации . Эти радиаторы надежно служат лишь 15 лет. Их использование возможно только в системах автономного отопления.
Внешне популярные модели радиаторов из разных материалов похожи:
Галерея изображений
Традиционный вид радиатора, который верно служил нашим бабушкам и дедушкам. На смену старым моделям пришли стилизованные новые
Стальные радиаторы отличаются длительным сроком службы и устойчивостью к характеристикам теплоносителя
Небольшой вес – действительно важное преимущество алюминия, особенно, если отопительный прибор необходимо установить на относительно слабую опору
Радиатор отопления из чугуна
Отопительный прибор из стали
Батарея из легкого алюминия
Отопительный радиатор из меди
Характеристика конвекторной разновидности
Конвекторы значительно уступают в теплоотдаче радиаторам, но в некоторых случаях удачно дополняют или заменяют их:
1. Конвекторы настенные. Батареи в этом исполнении изготавливаются обычно из стали, поэтому дешевы. Они неустойчивы к гидроударам, и их использование в централизованных системах отопления нежелательно.
Оформленные как панели конвекторы похожи на закрытые радиаторы, весьма симпатичны, отлично вписываются в интерьеры любого плана
А вот сделанные в виде труб, ощетинившихся пластинами – такие батареи подойдут только для установки в подсобных помещениях.
2. Конвекторы напольные (канальные). Отличное решение для создания тепловой завесы у дверей балкона или лоджии. Выполненные из прочных коррозионно-устойчивых материалов, они неприхотливы к требованиям эксплуатации.
3. Конвекторы плинтусные. Способные работать во всех условиях и режимах, эти батареи как нельзя лучше подойдут для создания микроклимата там, где все другие отопители будут выглядеть громоздко.
Плинтусный тип уместен в санузлах и кладовых, прилегающих к холодным уличным стенам и неотапливаемым подъездам.
Краткое описание регистров отопления
Когда-то батареи этой группы изготавливались кустарно при помощи обычной сварки. Регистры могут применяться в любых системах отопления, но из-за своей неказистой внешности используются, в основном, во вспомогательных помещениях: гаражах, кладовых, подвалах. Иногда их можно увидеть в подъездах старых многоэтажек.
Современные производители «положили глаз» на эту группу отопительных приборов.
Блестящие хромированным металлом регистры могут украсить дизайнерский ремонт любого жилого пространства
Расчет тепловой мощности батарей
Этап предварительного отбора батарей закончен, можно переходить к расчету требуемой от них тепловой мощности. За основу вычислений берется относительная мощность 100 Вт для обогрева 1 м² нормативного помещения.
Полная формула включает в себя множество поправочных коэффициентов и выглядит так:
Q = (100 x S) x R x K x U x T x H x W x G x X x Y x Z,
S = площадь отапливаемого помещения, где:
R – добавочный параметр для комнат, ориентированных на восток или на север = 1,1;
K – поправка на наличие внешних стен в комнате:
одна = 1,0;
две = 1,2;
три = 1,3;
четыре = 1,4;
U – коэффициент утепленности уличных стен:
низкая = 1,27 (без утепления);
средняя = 1,0 (штукатурка, поверхностная теплоизоляция);
высокая = 0,85 (утепление, выполненное по спецрасчету);
T – погодный показатель периода наименьших температур в ⁰С:
до -10 = 0,7;
до -15 = 0,9;
до -20 = 1,0;
до -25 = 1,1;
до -35 = 1,3;
ниже -35 = 1,5;
H – индекс высоты потолка в метрах:
до 2,7 = 1,0;
до 3 = 1,05;
до 3,5 = 1,1;
до 4 = 1,15;
W – характеристика помещения, расположенного этажом выше:
неотапливаемое и неутепленное = 1,0 (холодный чердак);
неотапливаемое, но утепленное = 0,9 (чердак с утепленной крышей);
отапливаемое = 0,8.
G – степень качества окон:
серийные деревянные рамы = 1,27;
рамы со стеклопакетом одинарным = 1,0;
рамы со стеклопакетом двойным = 0,85;
X – отношение площади оконных проемов к площади комнаты:
до 0,1 = 0,8;
до 0,2 = 0,9;
до 0,3 = 1,0;
до 0,4 = 1,1;
до 0,5 = 1,2;
Y – значение открытости поверхности батарей:
полностью открыты = 0,9;
прикрыты подоконником = 1,0;
заслонены горизонтальным выступом стены = 1,07;
прикрыты подоконником и фронтальным кожухом = 1,12;
заграждены со всех сторон = 1,2;
Z – эффективность подключения батарей (1,0 ÷ 1,13; подробнее см.раздел ниже).
Расчетное значение необходимо умножить на условный коэффициент 1,15. Он обеспечит некоторый запас тепла для возможности более точной настройки приборов на работу в низкотемпературном режиме.
Эффективные способы подключения
Прежде чем продолжить изучение, как правильно выбрать, установить и подключить радиаторы отопления и другие отопительные приборы, необходимо рассмотреть два основных вида разводки труб существующих систем отопления. Они различаются принципами организации подачи теплоносителя в батареи и возврата его в систему.
На практике труба, подающая тепло, именуется «подача». Труба, возвращающая теплоноситель – «обратка». Вертикальная труба разводки (подача или обратка) называется «стояк».
В однотрубных системах отопления теплоноситель подается неравномерно. В дальние от котла приборы он поступит, уже несколько остыв. Потому у однотрубных контуров есть ограничения по протяженности
Традиционные варианты разводки:
- Однотрубная. Разводка устроена так, что роль подачи и обратки играет одна труба. Батареи в нее «врезаются» последовательно. Теплоноситель обходит отопительные приборы по порядку их подключения.
- Двухтрубная. В двухтрубной разводке одна труба – подача, другая – обратка. При таком варианте отопительные приборы батареи присоединяются одновременно к обеим трубам, параллельно друг другу. Теплоноситель циркулирует по всем батареям одновременно.
От вариантов присоединения отопительных приборов зависит коэффициент «Z» в формуле расчета тепловой мощности.
Наиболее широко применяемые на практике способы подключения:
Способ №1. По диагонали. Z = 1,0.
Такой порядок подключения – самый эффективный, особенно если система отопления работает плохо. Теплоноситель поступает в батарею с одной стороны сверху, проходит через всю внутреннюю полость и выходит снизу с другой стороны.
Тепловая энергия передается всей поверхности отопительного прибора. Для радиаторов длиной более 12 секций этот способ рекомендуется настоятельно.
Способ №2. С боковой стороны (сверху – вход, снизу – выход). Z = 1,03.
До недавнего времени – самый распространенный прием подключения батарей. Он удобен при монтаже из-за малой протяженности подключений.
Для радиаторов до 12 секций, почти не уступает по теплоотдаче диагональному способу подключения. Но это – в отлажено действующих системах отопления. Если системы функционируют вяло, горячий теплоноситель не будет достигать конечных отсеков радиаторов.
Способ №3. Снизу с двух сторон. Z = 1,13.
Несмотря на наименьшую эффективность, этот метод подключения быстро прижился в новом строительстве, благодаря пластиковым трубам. Разводки систем отопления монтируются в полу, и не омрачают дизайн помещений. При правильно настроенных системах отопления, все части батарей получают равномерный нагрев.
Завершающий этап выбора батарей
Окончательная стадия выбора базируется на полученных результатах требуемых от отопительных приборов мощностей.
Готовые цельные конструкции радиаторов, конвекторов или регистров подбираются во время покупки.
Из заводских паспортов изделий видны данные об их тепловой мощности. При приобретении батарей учитываются особенности мест установки (например, возможные габариты прибора).
Неразборные радиаторы и регистры с индивидуальными параметрами специализированные организации изготавливают под заказ. Разборные радиаторы следует присматривать по количеству секций, опираясь на их суммарную тепловую мощность.
Примерные отдельные мощности стандартных 500 мм секций из разных материалов (Ватт при теплоносителе в 70⁰С):
Чугунных = 160;
Стальных трубчатых = 85;
Алюминиевых = 200;
Биметаллических = 180.
Мощность разборных радиаторов регулируется присоединением дополнительных или отсоединением излишних секций.
При выборе батарей различных конструкций для одного помещения, правильнее начать их подбор с изделий неразборных.
Также предлагается устанавливать между батареей и наружной стеной теплоотражающий экран. Для его изготовления можно обратить внимание на современные теплоотражающие материалы изоспан, пенофол, алюфом.
Воздухоотводчик – небольшое по размерам устройство, встраиваемое в ту часть батареи, где возможно скопление воздуха. Для разборных радиаторов – это резьбовое отверстие в торце верхнего коллектора, противоположного подводу трубы подачи
При закреплении отопительных приборов по месту не допускается их отклонение от горизонтального уровня. Разрешается до 1 см приподнимать сторону с воздухоотводчиком для лучшего сбора и выпуска воздуха.
При подключении отопительных приборов к системам со стояками, центры входных отверстий батарей должны быть не выше центров отводов от труб подачи. Если при присоединении к стоякам предполагается оснащение тепловых узлов кранами или приборами для регулировки температуры, в однотрубных отопительных системах дополнительно необходима при их отсутствии.
Байпас – это перемычка, параллельная подключению батареи. Этот элемент позволяет организовать управление работой отопительного прибора. Он представляет собой отрезок трубы, соединяющий вход и выход батареи. Диаметр трубы перемычки должен быть на один типоразмер меньше, чем у трубы стояка. В двухтрубных системах отопления установка байпасов не требуется.
Из-за сильно отличающихся коэффициентов расширения материалов, не рекомендуется подключать батареи с помощью пластиковой подводки к разводке из стальных труб. И наоборот, основная пластиковая разводка исключает переход на стальные детали присоединения.
До окончания монтажа желательно упаковочную оболочку с батарей стальных, алюминиевых и биметаллических не снимать во избежание их механического повреждения.
Подготовка разборных радиаторов к установке
Если приобретенные разборные батареи не обладают расчетными параметрами, следует произвести их доработку, отсоединяя лишние секции или добавляя до желаемого количества. Между собой отсеки радиаторов стягиваются при помощи сантехнических ниппелей через круглые герметизирующие прокладки.
Ниппель – короткая толстостенная трубка с наружной резьбой. На половину – правой, на половину – левой. Внутри трубки по всей длине располагаются два противоположных продольных технологических выступа.
Радиаторный ключ можно заменить зубилом подходящей длины, с шириной жала, достаточной для уверенного зацепа выступов ниппеля. Роль воротка сыграет разводной трубный ключ.
В конструкции разборного радиатора присутствует левая резьба.
Для правильного восприятия направления вращения выкручивать или закручивать ниппели рекомендуется, вставляя ключ или зубило в отверстия секций, где резьба правая. Чтобы избежать перекосов деталей, отверстия нужно чередовать через оборот-другой инструмента.
Закрепление разборных радиаторов по месту
Радиаторы разборные навешиваются на специальные кронштейны. Наиболее надежны дугообразные крюки, вмонтированные в капитальные стены помещений. При этом должны обеспечиваться расстояния:
От пола = 6-12 см, достаточные для уборки и обогрева низа стены,
до подоконника не менее 7 см для обеспечения эффективной конвекции,
от теплоотражающего экрана или от стены = 3-5 см.
Кронштейны монтируются таким образом, чтобы попадать в межсекционное пространство радиаторов. По неписаному правилу при навешивании батарей торцевые пробки с правой резьбой должны быть справа, с левой резьбой – слева.
Разметка для крюков выполняется в следующем порядке:
- Чертится вертикальная линия осевого центра радиатора (при установке батареи под окном, чаще всего – это и его центр) длиной не менее высоты батареи.
- Измеряется расстояние между промежутками первой-второй секции радиатора и последней-предпоследней.
- Проводится горизонтальная линия, соответствующая центру верхнего коллектора радиатора, длиной не менее измеренного расстояния (с учетом общих советов, изложенных выше).
- Само расстояние откладывается вправо-влево на проведенной горизонтальной линии симметрично относительно линии осевого центра. Полученные две точки – это места для верхних крюков. Они будут держать вес конструкции.
- От точки пересечения линий горизонтали и осевого центра вертикально вниз откладывается расстояние, равное межцентровому расстоянию коллекторов (стандартно – это 500 мм).
- Через намеченную точку проводится горизонтальная линия, соответствующая центру нижнего коллектора радиатора.
- Измеренное в пункте 2 расстояние откладывается вправо-влево на проведенной горизонтальной линии симметрично относительно линии осевого центра. Полученные две точки – это места для нижних крюков. Они будут обеспечивать неподвижность конструкции.
- В намеченных точках сверлятся отверстия под дюбели, в которые заворачиваются кронштейны с резьбой или забиваются крюки с гладкими стержнями.
Процесс сверления описан для чугунных и биметаллических отопительных приборов, имеющих не более 10 секций, и алюминиевых радиаторов, состоящих не более чем из 12 секций. При большем размере батарей в районе центра сверху и снизу следует добавить по крюку.
Закрепление по месту неразборных видов
Кронштейны для установки неразборных радиаторов обычно входят в комплект изделий. Последовательность разметки точек крепления кронштейнов для навешивания этих батарей описывается в приложенной схеме монтажа. Порядок действий напоминает расписанный для радиаторов разборных.
Выбор кронштейнов для закрепления конвекторов разнообразен. Он обусловлен расположением отопительного прибора.
Кронштейнами конвекторы удерживаются на стенах, закрепляются на полу, подвешиваются снизу к подоконникам
По аналогии с разборными радиаторами навешиваются на дугообразные крюки, неподвижно заделанные в стены. Общее количество кронштейнов стандартно равно четырем (два – держат верхнюю трубу, два – нижнюю). Для нетяжелых регистров возможно применение держателей для труб соответствующего диаметра с хомутами.
Подключение батарей к системам отопления
В работах по подключению желательно использовать динамометрический инструмент. Необходимые усилия затяжки прописаны в паспортах приобретаемых отопительных приборов. Для создания герметичности резьбовых соединений понадобится фторопластовый уплотнительный материал, коротко называемый «лента ФУМ», и сантехнический лен.
Если соединения батарей с разводкой системы отопления осуществляются пластиковой подводкой, дополнительно будут нужны:
- Аппарат сварки полипропиленовых деталей.
- Или обжимное приспособление для металлопластиковых труб.
При решении управлять нагревом батарей, приобретаются краны или терморегулирующие приборы. Некоторые готовые конструкции сразу оборудуются встроенными терморегуляторами.
Требуемое количество трубы для подводки, комплектация соединительными деталями (фитингами) зависят от вариантов присоединения к системе отопления и выясняются после закрепления батарей по месту. Приемы подключения «по диагонали», «с боковой стороны» или «снизу с двух сторон» определяются на стадии расчета тепловой мощности устанавливаемых
Самостоятельный монтаж приборов отопления – задача, к решению которой нужно тщательно подготовиться. Малейшие нарушения простейшего на взгляд дилетанта процесса зачастую ведут к негативным аварийным последствиям. Потому замену батарей в городских квартирах желательно доверить сантехникам, на мощные плечи которых ляжет весь груз ответственности, а в частном доме установка батарей отопления своими руками с успехом может быть выполнена владельцем. Однако для того чтобы не пришлось ремонтировать полы и переклеивать обои после горячего «потопа», следует ознакомиться с информацией об основных правилах и нюансах монтажа.
Подготовительный этап работ
Первым делом следует выяснить, какой тип разводки применялся при организации системы отопления. Собственникам, устроившим ее самостоятельно должно быть известно, или отопительная сеть обеспечивает теплом их загородные владения.
Прежде чем заняться установкой радиатора следует выяснить однотрубный или двухтрубный отопительный контур в доме, от схемы разводки зависит выбор деталей и их количество
Необходимые для монтажа детали
В зависимости от конструктивных особенностей подбираются детали. Для батареи, встраиваемой в однотрубное отопление, необходим будет . Данный элемент позволит в случае каких-либо неполадок отключить только оснащенный байпасом прибор без перекрытия всей системы отопления, крайне нежелательного в морозную погоду.
Схема подключения и тип радиатора определяют также количество соединительных и функциональных элементов, необходимых для грамотной установки. Согласно схеме и размерам подбираются переходники, муфты, ниппели, уголки.
Неопытному исполнителю не стоит увлекаться деталями для монтажа радиатора, излишне сложными в установке: 1) уголки, 2) радиаторный запорный кран, 3) «американка», 4) кран с американкой
Будущему монтажнику также нужны будут запорные вентили. Выбирать рекомендуют именно радиаторный тип запорной арматуры, не увлекаясь слишком сложными шаровыми кранами с «американкой», требующими от исполнителя профессиональных навыков. Обеспечить герметичность без опыта проблематично. Для присоединения батареи к трубопроводу нужны будут сгоны с соответствующей размерам радиатора и труб резьбой. На сгоны будет еще наворачиваться втулка, которая после скручивается и вставляется в батарею.
С помощью сгонов проще и легче подключить радиатор к отопительному контуру - не нужно сваривать стыки подводки и трубопровода
Важно заметить, что приобретая для установки, надо перво-наперво проверить, соответствуют ли имеющиеся в комплекте кронштейны типу материала, из которого возведены стены.
Для того чтобы из батареи можно было выпускать воздух ее нужно оснастить краном Маевского. Обычно он имеется в заводской комплектации, но при отсутствии нужно будет купить обязательно.
Важная деталь, необходимая для правильной установки радиатора отопления - кран Маевского, необходим для выпуска воздуха из прибора
Как рассчитать местоположение?
Желающим осуществить монтаж радиатора самостоятельно следует знать, что подводящие к приборам отрезки труб необходимо расположить с незначительным уклоном, направленным в сторону движения . В случае строго-горизонтальной прокладки, как и в случае незначительного перекоса в установке радиатора, в стальных или чугунных батареях будет «собираться» воздух. Его придется постоянно выдувать вручную, чтобы избежать снижения теплоотдачи.
Желательно, чтобы центральная ось радиатора совпадала с осью, проходящей через центр оконного проема. Допустимы отклонения в 2 см, абсолютно не определяющиеся визуально. Эта рекомендация не относится к разряду неукоснительных требований.
В перечне строгих правил:
- Элементы подводки к устройствам отопления должны быть расположены так, чтобы уклон составил 0,005, его рекомендуется увеличить до 0,01. То есть, один метр трубопровода должен быть наклонен в сторону циркуляции как минимум на 0,5 см. Вычислять угол наклона следует по длине устанавливаемых трубных отрезков.
- От плоскости пола до батареи 6-10 см и более.
- От нижней линии подоконника до верхней линии радиатора 5-10 см.
- От поверхности стены до радиатора 3-5 см.
При установке радиатора обязательным условием является соблюдение горизонталей и вертикальных направлений.
Нормы и правила монтажа прибора отопления: расстояния от пола, стен, подоконника
С целью повышения производительности радиатора на расположенной за ним стене перед монтажом можно установить специализированный щит из теплоотражающего материала. Можно просто покрыть поверхность стены составом с аналогичными свойствами.
По эстетическим и технологическим соображениям радиаторы в одной комнате располагают на одном уровне
Разметка батарей с кронштейнами
Секционный принцип подбора устройств отопления позволяет с точностью определить количество секций, необходимых для обогрева помещения с конкретными техническими условиями. Информацию о правилах расчетов нужно перед покупкой найти и изучить. А вот по правилам монтажа 1 м² площади нагревательной поверхности батареи оснащается одним кронштейном.
Кронштейны для монтажа радиаторов: сверху самодельные, снизу фабричные, при желании домашний мастер вполне сможет сделать своими руками по аналогии с заводскими изделиями крепления для батарей
Итак, вот, что нужно сделать:
- С учетом приведенных выше правил размечаем точки установки кронштейнов.
- Перед высверливанием отверстий все расстояния еще раз проверяем.
- В высверленные отверстия вставляем дюбели, в которые затем вкрутим крепления.
Если разметка была сделана правильно, батарея плотно «ляжет» на все установленные опоры, прочно опираясь на каждую из них. Дальнейшая установка радиатора своими руками заключается в подключении устройства к коммуникационной системе.
Инструменты и расходные материалы
Исполнителю понадобятся динамометрические ключи с размерами, позволяющие с высокой точностью соблюсти динамометрический момент. Так как по системе теплоноситель движется под давлением, недостаточная герметичность приведет к появлению струи из места соединения. Чрезмерная перетяжка станет причиной срыва резьбы с аналогичными последствиями. Потому следует досконально следовать инструкциям, прилагаемым к каждому устройству. В них указано значение динамометрических моментов.
Запастись нужно будет герметиком, паклей, пропитанной масляной краской, или специальной уплотнительной лентой.
Непосредственно процесс монтажа
Перед началом работ необходимо полностью перекрыть отопительный контур, слить из системы воду, качественно удалить остатки которой поможет насос. Тщательно проверим с помощью уровня навешенную на опоры батарею по вертикали и по горизонтали.
- Из прибора нужно выкрутить все заглушки.
- Подключить оборудованный вентилем байпас, требующийся только для однотрубного контура. Для подключения к двухтрубному контуру байпас не нужен, для соединения используется только сгон с присоединенным к нему вентилем.
С помощью сгонов с резьбой подключаем батарею к системе, для герметизации стыков используя паклю или другой уплотнитель (если есть опыт в сварном деле, места состыковки сгонов и трубопровода можно сварить).
Байпас необходим для подключения к однотрубному контуру – схема подключения: 1 - тройник для металлопластиковых труб; 2 - прямой регулирующий вентиль; 3 - прямой запорный вентиль; 4 - переходник для металлопластиковых труб; 5 - вращающийся клапан для выпуска воздуха
Важно заметить, что до момента окончания монтажа с , и приборов не нужно снимать упаковочную оболочку.
Монтаж завершен, но потребуется еще . Для ее осуществления необходимо будет вызвать сантехника. Пригодится и его опыт, и аппарат, покупать который ради установки нескольких батарей не имеет смысла.
Специфика установки чугунного радиатора
Как бы интенсивно ни продвигали производители новаторских батарей свои эстетичные сверхлегкие алюминиевые и биметаллические продукты, немало осталось приверженцев чугуна. Не радующий изяществом материал невероятно долго сохраняет тепло, постепенно передавая его в обогреваемое пространство. Желающим узнать, как правильно установить радиатор отопления, выполненный из теплоемкого чугуна, следует ознакомиться со специфическими особенностями конструкции прибора и его монтажа:
- Батарею из чугуна перед установкой потребуется развинтить, отрегулировать ниппели, а затем заново собрать прибор. Разборку производят на верстаке, орудуя парой радиаторных ключей, вставляющихся в ниппельные отверстия. Для увеличения приложенной силы и для фиксации в ушко ключа, предназначенного для отвинчивания нижнего ниппеля, вставляют ломик. Во избежание перекоса оба ниппеля, расположенные сверху и снизу, развинчивают одновременно. Работу удобнее делать вдвоем. Развинчивая чугунный радиатор, обратите внимание на направление резьбы. С разных сторон радиатора из чугуна резьбы с противоположным направлением. Развернули? Снимайте секцию.
- По аналогии нужно свинтить все секции, а затем в строгой обратной последовательности сгруппировать в единый прибор с требующимся для обогрева конкретного помещения количеством секций. Собранную батарею нужно опрессовать, при обнаружении течи отрегулировать в проблемном месте ниппель.
- Настенные батареи из чугуна можно зафиксировать на кирпичных и пенобетонных стенах. Стены из древесины не выдержат веса, поэтому собственнику деревянного дома нужны будут радиаторы со специальными напольными подставками-опорами. Однако и на стены нужно установить поддерживающие крепления.
- Так как в частных домах в основном отопление однотрубное, производится монтаж байпаса. В схеме подключения обязательно должен быть кран Маевского и соответствующая запорная арматура.
Присоединение к трубопроводу выполняется с помощью сгонов с резьбой. В деревянных строениях сварочным аппаратом лучше не пользоваться.
Технология развинчивания и сборки чугунных батарей: а – ниппелями захватывают резьбу секций (2-3нити); б – закручивают ниппели, состыковывают секции; в – монтируют третью секцию; г – группируют два радиатора
Разница в схемах крепления чугунной батареи к стенам из разных стройматериалов:
а) деревянная стена: 1) поддерживающая планка, 2) подставка
б) стена из кирпича: 1) подоконник, 2) ниша, 3) кронштейны
Стоит или не стоит экономить на установке батарей – личное дело собственника. По существу, в технологии монтажа нет ни одного особо сложного момента. Четко соблюдая последовательность, зная правила, изучив информацию о том, как установить радиатор отопления, можно смело браться за дело руками, уверенно держащими радиаторные, динамометрические ключи и иные инструменты. Правда, для достижения успеха маловато будет одной лишь уверенности. Обязательно поможет доскональное соблюдение правил монтажа и формирование безупречной герметичности, гарантирующей полное отсутствие протечек.
Эффективность отопительной системы квартиры или частного дома зависит не только от мощности источников тепла. Правильная установка радиаторов отопления позволит снизить затраты на обогрев помещения, сделать его более продуктивным и улучшить микроклимат.
Независимо от того, какой системой вы пользуетесь, или , автономной или централизованной, где будет стоять радиатор – в квартире или доме, правила установки батарей отопления одни. Есть три варианта расположения радиаторов:
Виды систем отопления
Существует три варианта систем подключения радиаторов – последовательная, однотрубная, двухтрубная и коллекторная (параллельная). Они отличаются схемой разводки. В зависимости от того, какая система установлена, необходимо выбирать вид батарей. Важно помнить, что неправильное подключение радиаторов отопления приводит к снижению .
Правильная установка радиаторов отопления в нише
Бывает, что в многоквартирных домах предусмотрена ниша под старые чугунные радиаторы. Такой способ установки батарей отопления малоэффективен, но иногда нет других вариантов. Поэтому рассмотрим и его.
- Расстояние между боковыми и задней стенками ниши до радиатора должно быть минимум 5 см.
- Доступ воздуха снизу не должен быть затруднен, как и выход его сверху. Расстояние от нижней и верхней части радиатора до стенок должно быть более 10 см.
Декоративная решетка должна способствовать конвекции. Лучше всего подойдет накладка из диагональных планок. Промежуток в нижней части радиатора лучше не закрывать решеткой, чтобы обеспечить оптимальную конвекцию воздуха.
Если ниша сделана в парапете, расположенном вдоль стены, ее верхнюю часть лучше закрыть декоративной решеткой, а не сплошной накладкой.
Батарея в нише под окном должна быть расположена так, чтобы до подоконника оставалось расстояние. Оно должно быть в два раза больше того, насколько подоконник выступает от стены. Например, если подоконник выходит за стену на 15 см, расстояние от него до ниши должно составлять 10 см.
Читайте также:
Как правильно утопить батареи в стену без потерь тепла
Радиатор в нише под окном нужно располагать так, чтобы обеспечить хорошую конвекцию воздуха. Между его верхом и краем ниши должно быть минимум 10 см.
Как правильно установить батарею под окном
Через окна происходят самые большие потери тепла. Поэтому правильная установка батареи под окном особенно важна.
- Радиатор должен быть расположен точно посредине окна – так он будет отсекать холодный воздух и не даст ему распространиться по квартире.
- Высота установки радиатора от пола должна составлять 5-10 см. Если промежуток будет больше – образуется прослойка холодного воздуха. Если меньше – под батареей будет сложно убирать.
- Расстояние от стены должно быть не менее 5 см, чтобы не затруднять конвекцию воздуха. Иначе батарея будет обогревать стену здания, а не помещение.
Если радиатор оборудован отсекателями воздуха (см. фото), расстояние от него до подоконника должно быть более 5 см. Если подоконник широкий и выступает за радиатор, на каждый 1 см этой разницы нужно прибавить 2 см к промежутку между ним и батареей.
Для радиаторов без отсекателя воздуха минимальное расстояние до подоконника — 10 см плюс 3 см за каждый 1 см выступа. Установка радиаторов отопления под окном впритык к подоконнику помешает конвекции воздуха. А это приведет к снижению теплоотдачи.
Самостоятельная замена или даже установка с нуля радиаторов отопления — процесс не столько сложный, сколько кропотливый. То, что сантехник сделает за пару часов, у дилетанта может занять несколько дней. Однако, сделанная своими руками работа, будет стимулировать к новым свершениям, сэкономит немалую часть денег и может даже доставит удовольствие, особенно, если к процессу подготовиться заранее и предусмотреть все тонкости.
Когда лучше устанавливать батареи?
Установка батарей отопления, если она, конечно, не аварийная должна проходить в межсезонье. Централизованное отопление отключается весной, в течение нескольких дней – пары недель коммунальщики сливают воду из системы и запитывать её будут уже только осенью. В общем, время для установки радиаторов – от апреля до октября.
В доме со своим отоплением или квартире, в которой вода в системе есть всегда, работы по установке батарей должны начинаться с опустошения системы отопления. Параллельно можно думать о том, какие батареи нужно купить.
Это важно! Если предстоит устанавливать новые батареи на место старых, то нужно выбирать те, которые будут по размерам идентичны предыдущим. А для деталей, которые понадобятся при установке, важно еще и то, какая отопительная системе в доме, однотрубная или двух трубная.
Как выбрать батареи?
Существует четыре металла, из которых делают радиаторы отопления:
- Чистый чугун.
- Высокого качества сталь.
- Алюминий.
- Соединение стали (меди) и алюминия.
Сказать, что какая-то батарея будет идеальной, неправильно.
Батареи из чугуна
Это самый тяжелый металл с достаточно высокой теплоотдачей. Чугун дольше других металлов прогревается, но и дольше сохраняет тепло. чаще всего наборная. Одна секция весит 10 килограммов (в советских образцах – 12). Стоимость одной секции – 500 – 600 рублей. Однако дизайнерская модель может иметь цену и в долларовом эквиваленте, обозначенную тремя, а то и четырьмя цифрами.
Минимальная тепловая мощность одной чугунной секции 150 Вт. Рабочее давление на уровне 15 Атм. Для отопления комнаты, площадью 15 м2, со стандартной высотой потолков и одним стеклопакетом, нужно покупать порядка 10 чугунных секций. О том, как более правильно провести расчеты по количеству секций батареи, информация будет в подразделе ниже.
Бесспорное достоинство чугуна, как металла для батареи, в том, что он выдерживает температуру теплоносителя до 150 °С и неприхотлив к составу воды, которая будет находиться в батарее.
Недостатки чугунных батарей в том, что они очень тяжелые и их придется периодически красить.
Подробный обзор - читайте на нашем сайте.
Алюминиевые батареи
Производители утверждают, что алюминиевые радиаторы – самые распространенные.
- Главное достоинство алюминия – в отличной способности проводить тепло.
- Второе преимущество в том, что именно из алюминия выполняются самые необычные конструкции отопительных батарей.
- И последнее. Относительно недорогая цена.
У алюминиевых радиаторов самая высокая тепловая отдача. Мощность одной секции – 192 Вт, рабочее давление – 16 Атм. Это значит, что алюминиевая батарея очень быстро нагревается.
Однако недостатки тоже есть. Алюминиевая батарея:
- Чувствительна к перепадам давления с системе. Эксперты утверждают, что при резком повышении давления, алюминиевый радиатор может лопнуть.
- Нуждается только в очищенной, смягченной воде. Повышенная кислотность жидкости приводит к быстрей внутренней коррозии металла.
В общем, алюминиевые радиаторы лучше всего устанавливать там, где отслеживается качество воды для запитки.
Стальные батареи
Стальные радиаторы в виде секций не выполняют, это чаще всего панели квадратной или прямоугольной формы. Рабочее давление здесь низкое – не выше 8,7 Атм. Мощность у некоторых производителей заявлена в пределах 20 Вт. Стальные радиаторы лучше всего использовать не для централизованного отопления.
Достоинства стальных батарей:
- При маленьких размерах они имеют высокую теплоотдачу. Это значит, что небольшая батарея очень быстро прогреет большое помещение.
- Для качественного нагрева помещения в системе не должна быть очень высокая температура теплоносителя.
Эти два преимущества уравновешиваются недостатками.
Внимание! Стальные радиаторы быстро ржавеют. Их нельзя устанавливать в помещениях с повышенной влажностью. Для предотвращения обильной коррозии, в системе, где есть стальные радиаторы, должна быть запорная арматура для слива воды в межсезонье.
Биметаллические радиаторы
Соединение металлов может быть таким:
- Сталь и алюминий.
- Медь и алюминий.
Стальной или медный сердечник (это внутренняя часть батареи) быстро нагревается и отдает тепло алюминию (из него выполнен корпус батареи). Соединение двух металлов значительно повышает тепловые характеристики радиатора. Мощность биметаллического радиатора – 185 Вт. Если внутренняя часть выполнена из меди, то номинальная мощность должна быть 200 Вт.
Достоинства:
- Химическая стойкость к теплоносителю.
- Повышенная крепость.
- Лёгкость веса.
- Высокая теплоотдача.
Недостатки:
- Высокая стоимость.
Определившись с ценой и качеством, за которое готовы её оплатить, стоит провести расчёты нужного количества радиаторов.
Расчет количества секций для качественного обогрева
Комфортная температура для жизнедеятельности человека – 18 °С (если, конечно, вам не посчастливилось жить в Украине, где она ввиду отсутствия газа снижена до 14 °С). Этот температурный режим может быть выдержан так: на 1 м2 площади, которая отапливается, должно приходиться 100 Ватт мощности отопительного радиатора.
Нужное количество секций батареи для комфортной температуры исчисляется по следующей формуле:
S * 100 / P, где
S = площадь помещения
P = мощность одной отопительной секции.
Площадь комнаты – 15 м2, мощность одной секции чугунной батареи – 150 Вт. Значит,
15 * 100 / 150 = 10
Итого, для обогрева одной комнаты нужно 10 секций чугунной батареи.
Таблица: пример количества секций радиатора в зависимости от площади комнаты
Нужно применять определённые коэффициенты, которые учитывают:
- Высоту потолков.
- Наличие стеклопакетов.
- Этажность (верхние и нижние этажи имеют самый высокий коэффициент).
- Количество окон в помещении.
- Произведено ли утепление.
- Где находится комната. Важно угловая ли она.
Так, например, коэффициент (К1), который зависит от качества окон:
— К1 = 0,85. Это тройной стеклопакет.
— К1 = 1. Такой показатель при двойном стеклопакете.
— К1 = 1,27. Обычные окна с двойным остеклением и, возможно, деревянными рамами.
Показатель коэффициента К2 зависит от стен.
К2 = 0,85. Новые стены с утеплителем
К2 = 1. Кирпичные стены и утеплитель.
К2 = 1,27. Панельный дом со стенами без утеплителя.
Таблица необходимой мощности радиатора теплоснабжения
Расчет. Чтобы получить количество секций следует разделить данные из таблицы на мощность одной секции выбранного радиатора (КВт).
Это неполный перечень коэффициентов. Но соотношение цифровых показателей и, например, высоты потолка или качества отопления такое же, как в примерах, приведенных выше. Каждый из коэффициентов умножается на первоначальное количество секций радиаторов. В конечном итоге и получается та батарея, которая будет действительно обогревать пространство.
Установка радиатора отопления
После того, как прочитана литература, получены советы опытных людей, определен размер радиаторов и количество секций в них, заказ сделан и машина с батареями уже в пути, самое время подготовить то, без чего установить их не получится.
Подготовительный этап
Практически, всегда батареи расположены под окнами. Если доступ к этой части помещения затруднён, нужно максимально освободить пространство. Отодвинуть шкафы, убрать телевизор, снять шторы.
Это нужно знать! Если предстоит снимать старые батареи, то из них в любом случае, хоть немного, но вытечет воды. Она не будет чистой, как из родника и вероятность, что вода испачкает ржавчиной напольное покрытие, очень высока. Поэтому ковры и паласы лучше перед заменой батарей снять. А ламинат и паркет накрыть плотной пленкой.
При установке батареи понадобятся:
- Байпас (если отопительная система однотрубная).
- Переходники.
- Муфты.
- Ниппели.
- Уголки.
- Краны Маевского.
Кран Маевского — для выпуска воздуха из радиаторов, открывается при помощи специального ключа или отвёртки
Не помешают ещё в работе и герметик, подмотка, уплотнительная лента, разводные ключи. Остальные детали нужно покупать исходя из того, какая разводка установлена в помещении.
Типы разводок отопления
Всего выделяют 5 основных типов разводки:
Варианты схем подключения радиаторов
Теперь нужно правильно выбрать расстояние от стены и подоконника для каждой батареи.
Расстояния до стены и подоконника
Помимо того, что все гайки и вентили нужно крепко закрутить (не перестаравшись при этом), важно ещё выполнить следующие условия:
- От верхней части батареи до подоконника должно быть минимум 5, а лучше 10–15 сантиметров.
- От нижней части батареи до пола надо соблюсти расстояние минимум 10–12 сантиметров.
- От радиатора до стены должно быть не меньше 5 сантиметров.
Соблюдение этих правил позволит горячему воздуху лучше циркулировать и беспрепятственно уходить вверх.